|
|
|
Последние обновленные темы форума:
|
Самые популярные темы форума:
|
|
|
|
|
|
 
|
|
Костры
|
|
2011
|
Дата: Суббота, 14.04.2012, 10:30 | Сообщение # 1
|
Русский
Группа: Администратор
Сообщений: 6191
Статус: не в сети
|
Предлагаю писать о наиболее интересных и необычных видах костров. |
| |
|
|
|
|
2011
|
Дата: Суббота, 14.04.2012, 10:35 | Сообщение # 2
|
|
Русский
Группа: Администратор
Сообщений: 6191
Статус: не в сети
|
Дакотский очаг.
Сооружение дакотского очага требует изначально больше усилий, чем разведение обычного костра на поверхности земли. Энергия, потраченная на изготовление подземного очага, окупится с лихвой благодаря существенной экономии топлива.
Во многих районах, дрова — дефицитное сырьё, добыча которого сопряжена с серьёзными затратами энергии и времени. Согласитесь, будет разумнее переключиться на решение других важных задач для обеспечения комфорта во время выживания, чем постоянно отправляться на поиски дров.
Ещё одно преимущество подземного очага — стабильная платформа для приготовления пищи, наподобие печи или кухонной плиты.
Если вам нужно замаскировать костёр и сделать его незаметным, то подобная конструкция позволит значительно снизить количество дыма т.к. топливо сжигается при более высоких температурах, а углубление в земле не даёт языкам пламени вырываться наружу, что особенно актуально ночью, когда малейшая искра может быть замечена на отдалении в несколько километров.
Где расположить очаг
Не начинайте копать ямку для очага где попало. Сначала вы должны найти подходящее место с благоприятными условиями. Избегайте следующих участков:
* каменистую почву
* места с толстыми корнями деревьев
* сырые и мокрые участки или места, которые будут заполняться водой
* сыпучие пески или любой другой грунт, неспособный сохранять заданную форму
Основное углубление
После выбора подходящего места для ямки, снимете верхний слой почвы с корнями растений в форме диска диаметром около 24 — 30 см. Продолжайте рыть вниз приблизительно на 30 см вглубь и сохраните участок почвы, который вы удалили, для последующего восстановления.
Эта часть дакотского очага и есть основное пространство, где будет гореть костёр. Я предпочитаю немного расширить это пространство во всех направлениях для того, чтобы можно было подкладывать более длинные куски древесины. Это сэкономит время и энергию, т.к. вам больше не придётся подгонять размер дров для очага.
В итоге получается кувшиноподобное углубление, на дно которого помещаются дрова. Горлышко в форме кувшина служит в качестве дымохода. Это увеличивает тягу и концентрирует пламя на небольшом открытом участке.
Воздуховод
Переходим к ключевому компоненту, благодаря которому подземный очаг является столь эффективным способом разведения огня.
Перед началом работы над воздухоносным туннелем определите основное направление ветра. Если ветер слишком слабый и выяснить направление не получается, то можете использовать старый метод — часто облизывайте палец и подымайте его вверх. Испаряющаяся влага будет охлаждать палец с той или иной стороны, что укажет вам направление ветра. Это очень важный этап, т.к. туннель желательно делать с наветренной стороны.
Выройте туннель около 15 см. в диаметре, начиная на расстоянии около 30 см. от края основного углубления. Угол пересечения туннеля с основным пространством очага должен быть достаточно плавным (около 30−45 градусов), чтобы воздух беcпрепятственно проникал в самый центр костра. Аккуратно складывайте ненужный грунт в сторону для последующего восстановления участка почвы.
Использование
Сопровождающая иллюстрация раскрывает секрет высокой эффективности подземного очага. Когда горит огонь, выделяется горячий воздух, который уходит вверх через «дымоход». Таким образом создаётся всасывающий момент, который принудительно втягивает воздух через туннель к основанию костра. Тяга значительно увеличивается, если вы прорыли туннель с наветренной стороны.
Под бушующим притоком воздуха, пламя постоянно раздувается, что делает костёр более жарким и эффективным. Чем жарче пламя, тем меньше дыма. Кроме того, самая горячая (верхняя) часть пламени концентрируется на выходе из «дымохода», что даёт возможность делать больше полезной работы, используя меньше дров — потрясающее свойство для выживания в экстремальных ситуациях.
Ещё одно достоинство дакотского очага — удобная платформа для приготовления пищи. Если поперёк углубления настелить несколько зелёных веток, то получится отличная поверхность для разного рода горшков и кастрюль. Плоский камень, частично прикрывающий отверстие, можно использовать в качестве сковороды.
Подведя итог, можно выделить главные преимущества от использования подземного очага:
* более горячее пламя
* меньшие затраты топлива
* меньше дыма
* меньшее выделение света
* стабильная поверхность для приготовления пищи
* простота тушения огня
* удаление следов вашего пребывания
Без сомнений, дакотский очаг является одним из самых лучших способов разведения огня во время выживания в дикой природе. |
| |
|
|
|
|
2011
|
Дата: Суббота, 14.04.2012, 10:48 | Сообщение # 3
|
|
Русский
Группа: Администратор
Сообщений: 6191
Статус: не в сети
|
Индейская свеча или волья.
Принцип действия индейской свечи очень прост. Как и в самоваре, сгорание происходит в топке, а тягу обеспечивает труба. Этакая мини-печечка. Но в индейской свече роль и топки и трубы выполняет само горючее — дерево, полое в середке. Горят внутренние стенки самого полена.
Индейская свеча — один из самых эффективных и дешевых способов приготовления горячей пищи.
Изготовить индейскую свечу может любой и за несколько минут.
Для ее изготовления надо одолжить любое бревнышко, диаметром от 10 см и больше. Вплоть до 30−40 см. Надо без сучков, что бы его можно было расколоть достаточно ровно. Вид дерева не имеет большого значения, но нужно запоминать, что смолистые деревья — «стреляют» и дают целый ряд искр. Эксплуатировать свечу из елки и сосны не рекомендуется для обогрева. Береза горит жарко и не стреляет, но огонь у нее сильное и необходимо быть осторожным. Кроме того, в коре березы избыток дегтя и огонь слегка коптит, особенно в конце горения. Фактически идеальная свеча выходит из неплохо высушенной осины. Горит она чрезвычайно ровно, пламя легкое и бесцветное.
В любом случае, неплохо эксплуатировать сухостой (но не гнилушку). В противном случае, свечу или ее заготовку придется продолжительно просушивать.
Так, из бревна вырезаем заготовку длиной 15−40 см. Когда использовать свечу планируется для приготовления пищи, то легче взять короткие, но толстые заготовки. Тут можно будет устанавливать посуду прямо на свечу, а сама она будет твердо стоять на основании. Если же важно освещение, то тут лучше взять заготовку подлиннее и потоньше. Что бы ее было удобно носить. А когда надо отопление, то необходимо взять и толстую и длинную заготовку. Такая свеча может пылать много часов.
1. Дерево раскалывают вдоль приблизительно посередине. Как раз потому имеет большое значение использовать кусок бревна без сучков. Их очень нетрудно расколоть. В случае если вам попадется дуплистое дерево — это в общем лучший вариант! Это готовая индейская свеча, хватит ее попросту перепилить на части длиной 20−30 см и выскоблить подгнившие внутренности дупла.
При помощи топорика вырубается сердцевина дерева так, что бы после образовался канал диаметром 5−7см.
2. Обе половинки вновь складываются и скрепляются между собою любым способом. Скажем, проволокой, липкой лентой, гвоздями, клеем... Таким образом мы получили деревянную трубу. Важно гарантировать минимальность щелей в месте соединения половинок. В противном случае, прямо по сим щелям свеча вмиг прогорит.
3. Для разжигания свечи в трубу запихивают немножко березовой коры (бересты). При этом следят, что бы не был перекрыт незанятый доступ воздуха по трубе, а то не будет тяги. Когда нет бересты, можно использовать в своих целях несколькими лучинами. Саму свечу устанавливают так, что бы у ее нижнего конца был маленький просвет для поступления воздуха. Например, на камни или пару поленьев.
4. Бересту поджигают и проталкивают лучинкой вовнутрь трубы примерно в ее середина. Ежели она будет в верхней части трубы, свеча будет гореть продолжительно, но слабым пламенем. Подобный режим будет для отопления или разогрева незначительного количества пищи. А ежели продвинуть бересту приблизительно до самого дна (или зажигать свечу внизу), то свеча сгорит быстрее, но огонь будет сильным. Подобный режим будет для приготовления пищи или освещения.
5. При горении свечи силу пламени довольно попросту настраивать перекрытием доступа воздуха внизу свечи (скажем, землей или снегом). Для готовки достаточна вышина пламени в 10−15 см.
6. Свечу можно использовать в качестве факела. Дерево — блестящий теплоизолятор и пусть даже во всю мочь горящую свечу можно свободно держать рукой, освещая себе дорогу или поставить порядочно таких факелов для освещения лагеря туристов.
7. Для разогрева пищи, поддержания ее в горячем состоянии или для отопления важно уметь перевести свечу в режим интенсивного тления. При этом свеча тлеет изнутри практически без пламени. При этом из нее выходит достаточно горячий дым. Это достигается путем перекрытия доступа воздуха снизу свечи.
8. Для разогрева, скажем, банки консервов пусть даже в зимнее время, нужно общей сложности несколько минут. Хватит установить банку на свечу так, что бы оставалась небольшая просвет для выхода дыма. Ежели необходимо готовить пищу в кастрюле, то ее ставят на пару щепок — прокладок, как на конфорку газовой плиты. Когда же есть котелок, его попросту подвешивают над свечой на высоте 5−10 см.
Порой для доступа воздуха и для выхода газов попросту делают соответствующие пропилы на торцах свечи. Но это выполнимо лишь у свечей диаметром 20−25 см и больше. Высокие и тонкие свечи не устойчивы и не нужно рисковать.
При использовании свечи в качестве отопителя в палатке, надо позаботиться о отводе продуктов горения.
А совершенно правильное отопление выглядит приблизительно так. Горящая свеча оставляется снаружи. Над ней с наклоном подвешивается короткая металлическая труба. Более высоким концом труба вставляется в палатку. Свеча нагревает трубу и соответственно воздух в ней, который и поступает в палатку. Таким образом палатка отапливается горячим, но свежим чистым воздухом, а не дымом.
Однажды зажженную свечу не обязательно дожигать до конца, до ее гибели. Как только лишь еда приготовлена, свеча гасится путем перекрытия доступа воздуха как внизу так и поверху. Скажем, путем закрытия каким либо негорючим предметом может быть крышки котелка или набрасыванием влажной тряпки. Таким образом, с помощью одной индейской свечи можно приготовить пищу несколько раз. |
| |
|
|
|
|
2011
|
Дата: Суббота, 14.04.2012, 11:09 | Сообщение # 4
|
|
Русский
Группа: Администратор
Сообщений: 6191
Статус: не в сети
|
Огненная кровать.
Представьте ситуацию экстремального выживания в условиях холодной погоды, когда ваша одежда не способна защитить тело, а соответствующего снаряжения нет вообще либо оно сильно ограничено и малоэффективно. Обессилившему человеку с угрозой наступления гипотермии необходимо поспать, но вы знаете, что никогда не проснётесь, если потеряете сознание.
Специальная «кровать» для выживания, которая позволит в холодную погоду оставаться в тепле и может спасти вам жизнь — называется «огненная кровать (англ. firebed)» или «кровать на углях».
Требования для постройки «огненной кровати»
Поскольку создание «кровати на углях» требует немало времени и сил, важно сперва найти подходящее место. Вам необходимо искать различные особенности, которые облегчат изготовление «кровати», а также природные материалы необходимые для её строительства и создания дополнительного комфорта.
Предпочтительные районы:
1. Защищённые, насколько это возможно, от ветра, дождя и снега.
2. С почвой, которую вы можете прокопать на глубину около тридцати сантиметров и не столкнуться с крупными камнями, корнями деревьев, льдом или водой.
3. Места, богатые сухим топливом для поддержания огня. Твёрдые лиственные породы деревьев предпочтительные. Они дольше горят и создают более горячее пламя. Мягкие породы быстро прогорают и выделяют много искр.
4. Места с обилием подстилочного сухого материала (листья, сосновые иголки, трава, рогоз (кошачий хвост) и т.д.) для изоляции тела.
Рассмотрим каждый пункт более подробно.
Защищённые от непогоды районы.
Если есть возможность, то выбирайте место с естественным укрытием. Каменные выступы, нависающие толстые деревья и даже корни поваленных деревьев могут обеспечить хорошее убежище по сравнению с открытой местностью. Вам потребуется найти кусок ровной земли, который, по крайней мере, на полметра или метр длиннее вашего тела и достаточно широкий для комфортного ночлега.
Подходящая для рытья почва.
Поскольку вы должны будете вырыть углубление в земле, правильный выбор почвы крайне важен. Отдавайте предпочтение местности, в которой:
* Грунтовые воды не находятся близко к поверхности. Если вы добрались до воды — нужно копать в другом месте.
* Почва легко обрабатывается подручными средствами.
* Мало корней или больших камней, сильно затрудняющих работу.
* В заснеженных районах ищите место, где вам не придётся копать слишком глубоко до земли.
Если у вас нет лопаты для рытья — не отчаивайтесь! Используйте свой набор столовых приборов, нож, крепкую палку или даже собственные руки.
Обычно, в холодном климате почва промерзает на значительную глубину. В зависимости от ситуации, вы можете найти мягкий грунт у подножия южных склонов, где лучи солнца достаточно прогревают землю. Или можно развести костёр, дабы растопить слой почвы перед рытьём.
Топливо для костра.
Хорошая «кровать на углях», как и полагается из названия, требует слой горячих и долго тлеющих углей. По этой причине, лучшее топливо для постройки такой «кровати» — это твёрдые лиственные породы деревьев. По возможности устраивайте свой ночлег рядом с источником сухого топлива.
Можно использовать и мягкие породы, однако они не способны создавать высококачественные угли, больше характерные для деревьев твёрдых пород. Сухая трава и другие природные материалы не оставляют углей, но могут использоваться для розжига огня и обогрева земли.
Твёрдые породы деревьев: граб, эвкалипт, груша, вишня, яблоня, вяз, тик, гикори — североамериканский орешник, бук, дуб, береза, ясень, клён, орех.
Мягкие породы деревьев: липа, ель, пихта, осина, кедр, ольха, тсуга, сосна, каштан, ива.
Материал для изоляции.
В случае, если на вас недостаточно тёплой одежды, а спальное снаряжение плохо приспособлено к условиям холодного климата или полностью отсутствует, вам понадобится хороший источник сухого, мягкого материала для теплоизоляции и обивки. Обычно, лесная подстилка является хорошим природным «одеялом», состоящим из листвы, вечнозелёных иголок и травы.
Даже в районах с глубоким снежным покровом, если усердно постараться, можно найти материал для изоляции. Осмотрите крупные валуны, где земля вокруг камня зачастую не покрыта снегом и там скапливаются сухие листья (кстати, хорошее место для обустройства ночлега). Проверяйте южные склоны и клочки вечнозелёного леса, который обычно менее заснежен.
Зимой влажные участки (болота, реки, озёра) могут обеспечить вас отличным материалом для теплоизоляции в форме рогоза (кошачий хвост) и камыша. До этих растений просто добраться, так как вся вода замерзает, а снег сдувается с гладкой ледяной поверхности.
Парусина или брезент, шерстяное одеяло, полиэтилен или другой подобный материал (непромокаемый и/или сохраняющий тепло) может здорово помочь. |
| |
|
|
|
|
2011
|
Дата: Суббота, 14.04.2012, 11:14 | Сообщение # 5
|
|
Русский
Группа: Администратор
Сообщений: 6191
Статус: не в сети
|
(продолжение)
За работу
Как только вы определитесь с местом, начинайте копать траншею следующих размеров: ширина — около 30−50 см., длина — около 180 см., глубина — 30 см. Не раскидывайте землю как попало, а аккуратно складывайте в кучу. Позже нам понадобятся камни, поэтому отделяйте их от общего грунта.
 
После того, как траншея готова, выложите дно камнями размером с кулак, оставляя промежуток в 2−4 см. между ними. Камни, в принципе, не являются абсолютно необходимым условием, однако они помогут создать воздушную прослойку так, что костёр будет более жарким и получатся лучшие угли. Если во время рытья вы не обнаружили достаточного количества камней, то можете поискать их где-нибудь рядом, только не собирайте пористые или слоистые камни, а также те, которые находились в воде. При нагревании они могут взорваться!
Теперь можно разжечь костёр. Когда костёр разгорится и появятся первые угли, раскидайте их по всей траншее так, чтобы охватить максимальную площадь. Наша цель — поддерживать равномерный огонь для образования углей и обогрева почвы по всему периметру траншеи. Добавляйте дрова по мере необходимости и разбрасывайте угли в течении 2−3 часов. Это время можно использоваться для приготовления пищи, кипячения воды, а также для просушки одежды или подстилочных материалов.
Затем присыпьте угли 10-сантиметровым слоем почвы и хорошенько утрамбуйте его. Убедитесь, что все угли хорошо присыпаны и пар или дым не прорывается сквозь слой грунта.
Всё, теперь остаётся только ждать. Должен пройти час или около того, прежде чем вы почувствуете приятное тепло нагретого грунта. Если это произойдёт раньше, то скорее всего нужно досыпать ещё 3−5 см. земли сверху, иначе ваша «кровать» может оказаться слишком горячей для комфортного ночлега.
Осталось приготовить «матрас». Ищите сухой мягкий материал и складывайте его в кучу. Когда угли достаточно нагреют поверхность траншеи, можете накрыть грунт равномерным слоем изоляционного материала. Толщина и количество изоляции зависит от конкретных условий и ваших возможностей. Рекомендуется использовать слой не менее 20−30 см. в толщину.
Несколько брёвен, уложенных параллельно сторонам траншеи, будут отражать тепло и дополнительно согревать вас. Кроме того, они послужат в качестве ветролома и не позволят вам сползти на холодную землю.
  
Результаты
Когда я делал эту кровать, температура окружающего воздуха была около −4 градусов по Цельсию. Спустя четыре часа, температура поверхности грунта над углями достигла 43 градусов, а земля в радиусе 30 см. от траншеи была слегка тёплой. Изменяя толщину подстилочного материала, можно регулировать температуру «огненной кровати».
Основная проблема при использовании подобного ночлега — это испарения. Дело в том, что грунт и/или материал, используемый для изоляции, как правило, содержит влагу. В итоге, тепло от углей превращает влагу в пар и получается нечто вроде сауны. По этой причине желательно использовать только самые сухие средства для изоляции тела. Если есть возможность, то ложитесь на водонепроницаемый материал (пластик, брезент, парусина, полиэтилен).
На следующее утро, четырнадцать часов спустя после постройки «кровати», температура воздуха опустилась до −8 градусов по Цельсию, а температура поверхности грунта всё ещё держалась на отметке около 32 градусов. Это отличный результат!
Источник |
| |
|
|
|
|
2011
|
Дата: Суббота, 15.09.2012, 12:33 | Сообщение # 6
|
|
Русский
Группа: Администратор
Сообщений: 6191
Статус: не в сети
|
Костер: топливо, способы разжигания, выбор места, виды костров
Место для костра должно быть открытым, но в то же время защищенным от ветра. Идеальнее всего подойдет лесная поляна с любым естественным препятствием — огромным камнем, бугром земли, — которое может прикрыть костер от сильного ветра и сыграть роль отражателя тепла.
Нельзя устраивать костер конкретно у деревьев, в особенности высохших, также в хвойных молодняках, поблизости завалов валежника, сухой травки, мха, камыша. Небезопасно разводить огонь на торфяниках. Совсем не сложно пустить пал при разведении костра в ельнике. Потому место для костра, также место вокруг него на метр-полтора очищают от сухой травки, хвои, мха, ветвей. Конкретно на месте грядущего костровища снимают гумус, а в районах с торфянистой почвой насыпают «подушку» из песка либо земли. Палатки устанавливают не ближе 5 метров от костра, с таким расчетом, чтоб на их не летели искры. Необходимо проследить, чтоб над костром не нависали ветки деревьев — подсохшая от тепла костра хвоя может вспыхнуть, а зимой скопившийся на ветвях снег, подтаяв, способен обвалиться на огонь.
Если земля покрыта снегом, то его утаптывают, потом делают настил из нескольких сырых бревен, уложенных впритирку друг к другу, и уже на этой платформе разводят огонь.
Заготавливая дрова, необходимо выбирать те породы деревьев, которые лучше подходят для костра. В сухую погоду можно использовать валежник, но нужно учитывать, что лиственный валежник, обычно, практически всегда гнилостной. Не плохое горючее — сухостойное дерево. Ольха и береза пылают ровно и горячо; береза оставляет хорошие угли, а вот ольха очень стремительно прогорает. Отлично пылают сухие ясень, различные виды кленов, ильм, кедр. Горячо и длительно пылают хвойные породы деревьев — сосна, лиственница, ель, но они все дают много искр. А пихта «стреляет» так, что класть ее в костер просто небезопасно. Самое плохое горючее — осина — ни тепла, ни углей, одни только искры.
Для разжигания костра пользуются растопкой из маленьких еловых веточек, сухой коры, высохшего мха, лишайника, сосновых и еловых шишек. Очень неплохой растопкой является береста, которая пылает даже будучи влажной. В приморской тайге бересту с фуррором подменяет сухая кора чозении — береговой ветлы. Для растопки можно сделать несколько лучин, выщепленных из валежника. В дождливую погоду растопку можно получить из щепы расколотого сухостоя и хвойного опада, укрытого под корнями деревьев. Если сухую ветку либо древесную палочку обстругать так, чтоб на ней осталась завивающаяся стружка, то она зажгется резвее. Разжигание костра упрощается при наличии сухого спирта, стеариновых свеч, кусочков пластмассы, оргстекла, резины.
При разведении огня на увлажненной почве, болоте либо под дождиком устройство костра начинается с сооружения платформы из нескольких бревен. На болоте такая платформа должна быть поднята над поверхностью земли. Опорой для настила служат четыре раздвоенных вверху кола. Костровище обязательно должно быть защищено от идущего дождика, потому над ним устраивается навес из тента, целофана, брезента. Успешное разведение костра в ненастье почти во всем находится в зависимости от свойства растопки, потому необходимо попытаться уберечь ее от воды, работать с ней сухими руками. Во время дождика бывает комфортно разжигать костер с помощью тряпки, пропитанной жиром и уложенной в пустую консервную банку.
Чем посильнее ветер либо дождик, тем плотнее укладывается растопка и горючее для костра. Растопку можно даже связать в пучки, поместив вовнутрь кусочек сухой бумаги.
Над растопкой шалашиком укладывается маленький хворост, сухие лучины; запал поджигают и, по мере того как костер разгорается, в него подкладывают все более толстые дрова. Во время дождика либо на сильном ветру лучше поджигать растопку сходу несколькими спичками. В данном случае длительность горения таковой связки значительно возрастает.
При разведении костра очень принципиально не торост, можно подсунуть ветки покрупнее, а когда они накрепко займутся — и самые большие дрова. В неприятном случае все придется начинать поначалу.
Существует несколько 10-ов видов костров, которыми пользуются зависимо от их предназначения и погоды. В целом можно сказать, что для подогрева комфортен широкий костер, а для изготовления еды — конусообразный.
Из всего контраста типов костров на практике получили наибольшее распространение перечисленные ниже. |
| |
|
|
|
|
2011
|
Дата: Суббота, 15.09.2012, 12:34 | Сообщение # 7
|
|
Русский
Группа: Администратор
Сообщений: 6191
Статус: не в сети
|
«Шалаш». Его огромное и ровненькое пламя отлично освещает лагерь. На нем комфортно и стремительно готовить еду. Главное достоинство костра — для него довольно маленьких и нетолстых дров; это и его главный недочет -дрова стремительно прогорают, костер просит к для себя неизменного внимания, оставляет не достаточно углей и дает не достаточно тепла.
«Колодец». Один из более обычных, универсальных и поэтому нередко применяемых костров. Сложенный из более либо наименее толстых поленьев, медлительно прогорает, давая обширное низкое пламя; образует много горячих углей. Устраивается для изготовления еды, сушки одежки и обуви, подогрева.
«Звездный». Сооружается из пяти-восьми уложенных веером толстых поленьев. По мере прогорания поленья сдвигаются к центру. Пылает длительно без неизменного подкладывания дров. Его разновидность — костер «таежный» -ропиться сходу подбрасывать в огонь толстые поленья. Необходимо дать огню время разгореться, и убедившись, что он уже окутал растопку и маленький хво«Крыша». Обычно разводится во время дождика. Три-четыре длинноватых полена укладывают на более толстое бревно впритирку друг к другу. Под прикрытием таковой специфичной крыши разжигают запальный костер. При всем этом поленья сразу и прикрывают пламя от дождика, и сами являются топливом.
«Решетка». Сооружается в тех случаях, когда нет достаточного количества сухих дров. Поленья укладываются вперемешку, и сухие, сгорая, равномерно высушивают сырые дрова. Таковой костер пылает длительно, дает много тепла и употребляется как для изготовления еды и подогрева, так и для сушки одежки и обуви.
«Крот». Устраивается в крутом склоне холмика, в высшей части обрыва. В грунте выкапывается ямка, где и разводится огонь, а со стороны склона пробиваются несколько вентиляционных отверстий, обеспечивающих доступ воздуха. Отлично пылает даже в очень ветреную погоду, потому что грунтовый очаг защищает от резких порывов. Очень неплох для изготовления еды.
«Ямка». В принципе аналогичен предшествующему, но оборудуется на ровненькой поверхности, а рядом роется узенький тяговый канал. Костер не просит много дров, комфортен для изготовления еды, кипячения воды. Для сохранения тепла и экономии горючего яму можно выложить камнями. Но, используя камешки для оборудования очага, необходимо соблюдать осторожность — некие из их могут разорваться от жара костра и поранить людей. Это типично для кварцитов, камешков с кварцевыми жилами, сланцев, также тех, которые при ударе издают звонкий, пустой звук.
Другие виды костров — «нодья», «пушка», «два бревна» — применяются при необходимости долгого подогрева. Их разводят вблизи от импровизированных укрытий — односкатных шалашей, навесов и т.п.
«Нодья». Сооружается почаще других костров, так как очень комфортен для подогрева во время сна, сушки одежки и обуви и в то же время не просит к для себя огромного внимания. Единственное обязательное условие для разведения этого костра — неплохого свойства горючее. Дрова для «нодьи» заготовляют из сухих ровненьких елей либо сосен поперечником более 20 см. Если поперечник ствола превосходит 30 см, то для организации ночевки полностью хватит 3-х очищенных от сучков и ветвей бревен длиной по два-три метра.
Два бревна кладут рядом вместе, делают на их затесы, обращенные вовнутрь, и помещают меж ними по всей их длине растопку, более маленькие дрова, а еще лучше угли из другого костра. После того как огонь отлично разгорится, сверху укладывают третье бревно. Это последнее бревно должно быть самым большим, так как конкретно оно дает основное тепло. «Нодья» разгорается медлительно, но пылает очень горячим и ровненьким пламенем. Сдвигая и раздвигая нижние бревна, можно регулировать жар костра. Костер пылает медлительнее, если щели меж бревнами растут и, напротив, разгорается тем посильнее, чем плотнее они лежат друг к другу. Единственный уход за таким костром — это необходимость временами очищать пепел и золу с обгоревшей древесной породы. Ночуя у костра, отлично положить повдоль лежанки сырое бревно — оно не даст человеку во сне скатиться в огонь и прикроет его от случайных искр.
«Пушка». Тому, кто играл в городки, разъяснять, как устраивается этот костер, не нужно. Сооружается он практически так же, как «нодья», только все три бревна укладываются концами на 4-ое, лежащее поперек. Бревна, подожженные с 1-го конца, по мере сгорания пододвигают. Костер пылает очень длительно и не просит огромного количества дров.
«Два бревна». Из самого наименования понятно, что для этого костра необходимы только два бревна. Их обтесывают с одной стороны и укладывают друг на друга, закрепляя в таком положении 4-мя сырыми кольями, вбитыми в землю. Клинья, вставленные в зазор меж бревнами, позволяют плотно уложить растопку и поджечь костер. Пламени он практически не дает, но пылает длительно и достаточно комфортен для ночлега одного-двух человек.
Все костры, созданные для подогрева, лучше оборудовать отражающей стеной. Ее нетрудно сконструировать, уложив меж 4-мя кольями несколько ровненьких жердей. Это позволит сделать лучше подогрев убежища.
В тех случаях, когда спички потеряны, промокли и разжечь костер совсем нечем, можно прибегнуть к разным простым методам добывания огня. |
| |
|
|
|
|
2011
|
Дата: Суббота, 15.09.2012, 12:35 | Сообщение # 8
|
|
Русский
Группа: Администратор
Сообщений: 6191
Статус: не в сети
|
Добыча огня
В протяжении веков люди не знали ни спичек, ни зажигалок. И еще сравнимо не так давно разжигание огня без спичек было полностью обыденным делом. Так, В.К. Арсеньев, обследовавший в 1918 году равнину реки Камчатки, отметил в собственном дневнике: «Насколько Камчатка первобытная страна! У обитателей ее до сего времени в употреблении кремень и огниво. Каждый камчадал имеет у себя и то и это. Трут добывается в лесу с берез. Заместо трута употребляют жженую тряпку, натертую порохом. Куда бы камчадал ни шел, он всегда несет с собой кремень, трут и огниво. Спичек может не хватить, спички могут подмокнуть, набраться влаги, а трут, огниво и кремень нет. До сего времени еще обитатели знают, как добывать огонь трением. К этому методу они прибегают повсевременно, когда нет спичек и потеряны кремень либо огниво либо нет готового трута. Для трения они употребляют мягенькую тополевую дощечку и твердую лиственничную либо сухую ольховую палочку».
В.К. Арсеньев упомянул два, возможно, более всераспространенных метода добывания огня. 1-ый — с помощью огнива, кремня и трута. 2-ой — разведение огня сверлением. Оба они полностью доступны попавшим в тяжелое положение путникам.
Огниво поменяет ножик либо обух топора. Не считая кремня, можно использовать халцедон, кварц, агат, серный колчедан либо просто какой-либо камень жесткой породы. Чтоб в случае необходимости не нужно было разыскивать подходящий камень, неплохо бы захватить с собой несколько кремней от зажигалки. Ими в особенности комфортно воспользоваться, если воткнуть их в цанговый карандаш — легкий удар по металлу высекает хорошие искры. Много места таковой карандаш не займет, а в аварийной ситуации возможно окажется неподменным. Но фуррор в главном находится в зависимости от того, как неплох трут.
Наилучший трут — заготовленный заблаговременно обгоревший кусок льняной либо шерстяной ткани. Поменять его можно сухим мхом, размельченной и растертой берестой, узкой древесной пылью, производимой насекомыми-древоточцами, распушенной ватой, высушенным грибом-трутовиком, содержимым птичьих гнезд, камышовым пухом. Лучше разгорается трут, в каком смешаны различные материалы, также трут, пропитанный какой-нибудь легковоспламеняющейся жидкостью либо немного посыпанный порохом.
Скользящим ударом кресала о камень высекают искры. огонь добывают, направив сноп искр на лежащий у камня трут.
Несколько более сложен метод получения огня сверлением. В данном случае изготавливают лук, сверло и опору.
Лук можно сделать из метровой не очень толстой свежайшей ветки хоть какого довольно гибкого дерева (к примеру, березы либо орешника). Тетивой станет веревка, кожаный ремень, разрезанный на узенькие полосы; на худенький конец, шнурки от башмак. В качестве сверла послужит заостренная с 1-го конца сухая сосновая палочка длиной 20-30 см. Опора делается из расколотого сухого полена дерева жесткой породы (береза, дуб, кедр).
В опоре делают маленькую лунку, глубиной полтора-два сантиметра, куда вставляют сверло, обернув его один раз тетивой. Вокруг лунки укладывают трут. Несильно нажимая на сверло одной рукою (чтоб не разрушить кожу ладошки, необходимо подсунуть древесный брусок либо камень с углублением), другой рукою двигают вперед-назад. Равномерно необходимо усиливать давление на сверло и наращивать скорость его вращения.
Показавшийся скоро дым не должен служить сигналом к окончанию работы. Нужно продолжать крутить сверло еще пару минут. За этот период времени вокруг лунки накопится некое количество маленькой древесной пыли кофейного цвета, которая равномерно начнет тлеть. Осторожно раздувая этот тлеющий порошок, может быть, получится поджечь трут, а от него — заготовленную растопку. Чтоб усилить трение, в лунку добавляют Чуть-чуть песка. Время от времени большего эффекта можно достигнуть, если положить трут у основания V-образного углубления в опоре. По мере вращения сверла тлеющая пыль будет осыпаться на трут и, может быть, воспламенит его. В тех случаях, когда огонь добывается совместными усилиями 2-ух человек, возможно обойтись без лука, воспользовавшись только тетивой, натягивая ее то в одну, то в другую сторону.
Также при помощи трения огонь можно получить и несколько другим методом. Сущность этого способа заключается в последующем. В сухом полене вырезается желобок, по которому необходимо со значимым нажимом стремительно двигать вперед-назад сухой палочкой. Работа длится до того времени, пока в желобке не соберется достаточное количество тлеющего древесного порошка кофейного цвета, от которого необходимо попробовать зажечь трут.
Естественно, подобные первобытные методы добычи огня навряд ли очень вдохновят современного человека. Все же скептикам можно поставить в пример полностью цивилизованного писателя и натуралиста Э. Сетона-Томпсона, который во время путешествий по таежным дебрям Канады не раз поражал спутников своим умением «высверлить» огонь в течение менее чем 5 минут. Для этих целей он воспользовался куском бальзамической пихты либо сосны, а в качестве сверла — узкой палочкой канадской ели.
И все таки нужно признать, что добыча огня при помощи трения — дело очень сложное и не сулящее резвого фуррора. Далековато не всегда вообщем удается таким макаром получить огонь. В этом случае для фортуны требуется очень много слагаемых — качество избранной древесной породы, состояние погоды, подходящий материал для производства неплохого трута, наличие соответственного опыта (которым может повытрепываться далековато не каждый). |
| |
|
|
|
|
2011
|
Дата: Суббота, 15.09.2012, 12:36 | Сообщение # 9
|
|
Русский
Группа: Администратор
Сообщений: 6191
Статус: не в сети
|
Из других способов получения огня достоин упоминания, сначала, метод поджигания бумаги либо ваты с помощью увеличительного стекла. Понятно, что воспользоваться этим методом можно только в солнечный денек. Отличные линзы, способные поджечь бумагу, находятся в биноклях, подзорных трубах, фотоаппаратах, линзами оснащаются некие подели компасов. Можно фокусировать солнечные лучи стеклами очков, донышком бутылки либо просто случайным куском стекла. Наилучший эффект достигается, если поджигаемый таким макаром предмет (бумагу, вату) зачернить и, собрав на нем в одну точку солнечные лучи, держать линзу бездвижно.
В тех случаях, когда у путников есть огнестрельное орудие, можно попробовать с его помощью добыть огонь. Для этого из патрона извлекается дробь и половина пороха, а гильза затыкается ватой, куском тряпки, мхом либо берестой. Потом на землю плотной кучкой укладывается легковоспламеняющийся материал (трут) и холостой выстрел делается в землю рядом с трутом.
Также известен метод добывания огня от искр недлинного замыкания батареек либо аккумов. Искры, проскакивающие меж контактами батареи, могут воспламенить трут, в особенности если он смочен какой-нибудь горючей жидкостью.
В критичной ситуации можно попробовать получить огонь, соединяя некие хим вещества. В специальной литературе в большинстве случаев встречается описание эффекта самовоспламенения консистенции антифриза и марганцовки. При всем этом приводится последующий рецепт: на лист бумаги высыпается чайная ложка марганцовки, на нее капают две-три капли антифриза, после этого бумагу плотно заворачивают. Спустя пару минут под воздействием выделившегося тепла смесь воспламеняется, поджигает бумагу, от которой может загореться и уложенный сверху трут. Но в этом случае эта рекомендация распространяется только на путников, движущихся на автомобиле, по другому тяжело разъяснить наличие у их антифриза.
Более доступен метод, основанный на смешивании той же марганцовки (девять частей) с сахаром (одна часть). Этот состав должен возгореться при добывании огня сверлением, если насыпать его в лунку древесной опоры. Недочетом хим способов является необходимость четкого соблюдения пропорций.
В один прекрасный момент добытый с таким трудом огонь нужно сохранить. Можно установить круглосуточное дежурство у костра. Пылающие угли от прогоревшего костра можно сберечь, засыпав их золой и пеплом, а сверху положив слой сухой земли. Во время дождика для «консервации» необходимо еще дополнительно заложить костровище гумусом либо натянуть над ним тент из водонепроницаемой ткани. В таком состоянии угли сохраняют жар как минимум несколько часов. Потому днем, раздув их, можно без особенного труда вновь развести костер.
Сохранить тлеющие угли не так трудно даже во время перехода. Для этого в какую-либо железную банку насыпается слой сухой земли, слой золы, в золу укладываются пылающие угли, которые сверху присыпаются еще одним слоем золы и сухой земли. В банке нужно сделать несколько маленьких отверстий для вентиляции. За неимением банки угли точно так же можно переносить в свернутой рулоном толстой коре березы.
Источник |
| |
|
|
|
