|
|
|
Последние обновленные темы форума:
|
Самые популярные темы форума:
|
|
|
|
|
|
 
|
|
Наука выживания
|
|
2011
|
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 13:06 | Сообщение # 1
|
Русский
Группа: Администратор
Сообщений: 5937
Статус: не в сети
|
В этой теме находятся статьи из журнала Братишка о выживании.
Этим материалом журнал начинает серию публикаций по выживанию. Материалы подготовлены Игорем Молоданом, экспертом по выживанию, который проходил службу в ВВС и ВДВ, принимал участие в миротворческих миссиях ООН.
и два видео, где он пытается быть похожим на Беара Гриллса, но как-то гламурно уж вышло, несмотря на чернобыльскую Зону )))
|
| |
|
|
|
|
2011
|
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 18:00 | Сообщение # 21
|
|
Русский
Группа: Администратор
Сообщений: 5937
Статус: не в сети
|
ПЕРЕХОД В ГОРНОЙ МЕСТНОСТИ
http://www.bratishka.ru/archiv/2011/5/2011_5_7.php
Горы распространены повсеместно. Они подразделяются на низкогорье — до 1000 метров, среднегорье — от 1000 до 2000 метров и высокогорье — свыше 2000 метров. Характеризуются большими перепадами температур и резкой сменой климата, который во многом зависит от климата равнин, расположенных вблизи гор. Растительность и животный мир до 2000 метров разнообразный, в снежном высокогорье (3000–4500 метров и более) практически отсутствует. Горы занимают 14% поверхности суши, где проживает 10% населения Земли.
При переходе в горной местности необходимо учитывать, что с высотой температура воздуха понижается в среднем на 0,6 °C каждые 100 метров, а атмосферное давление на 10 мм рт.ст., что приводит на больших высотах к кислородной недостаточности. Рельеф гор сильно влияет на температуру грунта, с 3500–4500 м начинается вечная мерзлота. Южные склоны значительно теплее северных, разница в температуре может достигать 9 °C.
Движение в горах осуществляется, как правило, по тропам. Скорость движения в горных районах зависит от физического состояния, особенностей препятствий, высоты местности и крутизны склона. На высотах 3000–3500 м скорость движения на горизонтальных участках составляет 2–3 км/ч, на 4000–4500 м — 1–2 км/ч.
Передвижение по склонам
Оптимальный темп движения определяется по пульсу. При больших нагрузках он должен быть в пределах 150–160 ударов в минуту и восстанавливаться к нормальным показателям (70–80 ударов в минуту) через 10–12 минут после остановки.
Режим движения на затяжных подъемах изменяется за счет более частых остановок на отдых; через каждые 30 минут подъема должен следовать 15–20-минутный привал. На крутых участках по мере утомления делаются 2-минутные остановки, не снимая экипировки.
На крутых склонах ноги лучше обмотать веревкой, проводом или сделать специальное приспособление против скольжения обуви. Для зацепления за сыпучий грунт можно воспользоваться палкой длиной около 60 см с боковым заостренным отростком в виде ледоруба. Пояс рекомендуется слегка отпустить, а воротник расстегнуть.
Для облегчения подъема по крутым, скользким, глинистым или обледенелым скатам следует вырубать ступеньки на расстоянии примерно 50 см одна от другой с помощью подручных или штатных инструментов. В мягком грунте или в снегу ступеньки можно выбить обувью.
В большинстве случаев южные и западные склоны гор бывают пологие с травянистым покровом, а северные крутые с древесным покровом. Лесистые и травянистые склоны преодолеваются по пастушьим и звериным тропам, местам с редкой растительностью и толстым слоем почвы. При движении вверх по травянистому склону ногу надо выносить вперед расслабленно, нагибаясь вперед тем больше, чем тяжелее груз и круче склон. Когда подъем идет прямо, ступни ног следует ставить под углом друг к другу. С увеличением крутизны склона угол между ступнями увеличивается, а шаг делается короче. Нога ставится на всю ступню. По крутым длинным травянистым склонам следует идти зигзагами.
Спускаться по крутому лесистому склону предгорий нужно, двигаясь боком, и гасить скорость, цепляясь за стволы деревьев, растущих в непосредственной близости друг от друга.
Передвижение по мшистой местности должно быть осторожным. Мох непрочный и скользкий, поэтому есть большая вероятность травмировать ногу, провалившись между упавшими стволами деревьев или поскользнувшись. По возможности, лучше избегать местность, поросшую мхом. Как правило, она находится в северной части леса и не распространена повсеместно.
Дождь, прошедший в горах, может за считанные минуты превратить ручей в полноводную бурлящую реку. Поэтому при первых же признаках начинающегося половодья следует покинуть русло и продолжить движение в непосредственной близости от него.
При необходимости преодолеть склон без тропы выбираются места с хвойным лесом (издали они смотрятся более темными). По склонам крутизной более 30° подниматься и спускаться необходимо серпантином, при этом нельзя подрезать снежный склон. По неподвижной крупнокаменистой осыпи подниматься легче наискось, как по ступенькам. Подвижные осыпи необходимо проходить очень осторожно.
Подниматься лучше по крупной осыпи, а спускаться — по мелкой. Чтобы при движении по осыпи камни из-под ног идущих не падали на тех, кто находится ниже, участники перехода выстраиваются шеренгой либо сомкнутой колонной. В этом случае камень, выскочивший из-под ноги впереди идущего, сразу же останавливается следующим за ним. Большую группу целесообразно разделить на подгруппы по 2–3 человека, которые, быстро передвигаясь от укрытия к укрытию, будут поочередно пересекать опасный участок осыпи. Друг под другом идти запрещается.
Снежные склоны лучше проходить ранним утром, когда снег еще скреплен морозом. После полудня необходимо придерживаться склонов, которые были освещены солнцем, и избегать участков, которые солнце осветило впервые. Южные и западные склоны гор в вечернее время покрываются прочным настом.
Для безопасности движения по снежному карнизу следует отступить от его вершины на такое расстояние, чтобы оказаться на наветренном склоне хребта. По острому гребню снежного карниза необходимо передвигаться с веревочной страховкой с завязанными через каждые полметра узлами и с привязанным на конце грузом или страхующим человеком. Нередко снежный карниз является главным препятствием при выходе с крутого склона на гребень. В таких случаях снежный карниз подрезается веревкой. Если обойти или сбить снежный карниз невозможно, сквозь него пробивается тоннель (делается это только при выходе на наветренную сторону). На снежном карнизе нельзя устраивать биваков и привалов.
Передвигаясь по гребню возвышенности, необходимо держаться чуть ниже наветренной стороны. Подветренные заснеженные склоны преодолеваются по одному, с интервалом 30–70 метров, не торопясь, осторожно переставляя ноги след в след. Перед началом движения расстегивается поясной ремень, капюшон надевается и застегивается, рот и нос прикрываются платком.
На травяных, снежных склонах и осыпях самозадержание следует проводить, упираясь в поверхность склона крепкой, с заостренным и обожженным на огне концом палкой, ножом. При начавшемся скольжении следует перевернуться на живот, слегка расставить ноги и, увеличив тем самым площадь трения, остановиться. При срыве на ледовом склоне необходимо врубить в лед нож и не ослаблять давления до момента остановки.
По снежному склону малой и средней крутизны спускаться необходимо спиной к склону, прямо вниз или слегка наискось; в рыхлом и раскисшем снегу идти надо, не сгибая коленей, нешироким шагом. На пологих снежных склонах, просматриваемых до низа, допускается спуск скольжением на ногах или лежа на спине. В этом случае склон должен заканчиваться безопасным выкатом, не иметь участков открытого льда, скальных выходов, крупных и среднего размера камней и кусков льда. |
| |
|
|
|
|
2011
|
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 18:01 | Сообщение # 22
|
|
Русский
Группа: Администратор
Сообщений: 5937
Статус: не в сети
|
Спуск с крутых склонов на веревке допустим только в случаях, когда все другие возможности обойти препятствие исчерпаны. Для этого веревка заводится за опору (камень, дерево), протягивается до середины и так, в сдвоенном виде, пропускается через ногу и плечо. После спуска веревка аккуратно, без рывков вытягивается за один из концов, вплоть до полного освобождения.
Второй способ спуска заключается в том, чтобы встать между концами сдвоенной веревки, завести их за спину, перекрестив на талии, и вывести перед собой, зажав в одной руке. Пропуская оба конца между ног, передать их назад из одной руки в другую — в правую для праворуких и левую для левшей. Теперь это основная рука, контролирующая скорость спуска. Другой рукой можно держаться за один из концов веревки перед собой. По мере спуска веревка будет все более эффективно поддерживать со спины. Во время спуска необходимо сохранять устойчивое положение, откидываясь назад и упираясь в склон каблуками.
В качестве опоры можно использовать ствол дерева; обломок скальной породы; валун; кол, вбитый в расщелину; снежный столбик диаметром не менее 2 метров и высотой не менее 15 см.
Чтобы сохранить основную часть веревки после спуска, применяется узел «камикадзе». Узел опасен, потому что при ослаблении натяжения он развязывается. При спуске с ним необходимо постоянно держать хороший натяг веревки. После завязывания узла конец со стрелкой должен находиться в руках в постоянном натяге, а средний отрезок внутри узла перерезается. После этого, не ослабляя натяжения веревки, начинается спуск. После спуска следует ослабить канат и подергать его — он упадет вниз.
Для самоторможения при спуске с помощью веревки необходимо повернуться лицом к якорю, крепящему спусковую веревку, пропустить конец веревки между ног, завернуть ее вокруг бедра и перекинуть спереди по диагонали через левое плечо, пропустить сзади под мышкой правой руки и зажать в вытянутой руке. Эта рука будет играть роль тормоза. При спуске корпус наклоняется в сторону якоря, а тормозящая рука должна быть постоянно отставленной в сторону.
Передвижение по скалам
При скалолазании для упоров используются неровности скал, расщелины, расположенные ниже уровня плеч и непригодные для захватов; усилие направлено в основном сверху вниз и передается через ладонь или ее часть на подошвы ног. Перед тем как нагрузить скальную опору, необходимо проверить ее надежность. Для устойчивого положения тела используются три точки опоры (две руки и нога, либо две ноги и рука). При подъеме лучше делать два небольших шага, чем один большой. Подниматься нужно, главным образом, за счет усилий ног. Руки служат для захвата опор, поддержания равновесия и активно работают там, где опоры для ног недостаточно. На непрочных опорах необходимо держаться ближе к скале.
При движении по скалам необходимо поочередно использовать захваты, упоры и распоры, предпочитая последние: при распорах меньше опасность срыва и нагрузка на пальцы. Распоры применяются там, где на скальной поверхности нет выступов для захватов и упоров, и расположение скал позволяет использовать этот прием. На трудных, но удобных для движения с распором участках двигаться надо прямо вверх. Если необходимо переместиться в сторону, делать это нужно на более легких участках. Для отдыха используются распоры двух рук.
В целях экономии сил или при отсутствии надежных точек опоры на скальном участке необходимо максимально использовать силу трения (на плитах, гребешках) и силу расклинивания (углы, расщелины). На участках, где имеются хорошие опоры для рук и плохие для ног, тело держится дальше от скалы, при наличии хороших опор для ног — ближе к скале. Движение по ребрам скал наиболее безопасно.
Подниматься по мокрым и покрытым мхом скалам лучше не в ботинках, а в носках, так как носки обеспечивают лучшее сцепление на скользкой поверхности скал.
Спуск без веревки по некрутым скалам совершается спиной к склону, по крутым скалам — лицом к склону. |
| |
|
|
|
|
2011
|
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 18:03 | Сообщение # 23
|
|
Русский
Группа: Администратор
Сообщений: 5937
Статус: не в сети
|
ВРЕМЕННОЕ УКРЫТИЕ
http://www.bratishka.ru/archiv/2011/6/2011_6_8.php
Укрытие во время ведения боевых действий должно не только защищать военнослужащего от неблагоприятного воздействия внешних природных факторов, но и отвечать требованиям маскировки и простоты его организации. Безусловно, такими качествами обладают как искусственные, так и природные укрытия. Но, в отличие от первых, природные укрытия не нужно носить на себе.
Для временного укрытия используются:
Деревья, подрубленные на некотором расстоянии от земли и поваленные под острым углом. Нижние ветви обрубаются и укладываются на ветки, обращенные к земле.
Поваленные деревья среднего и небольшого диаметра. Это уже наполовину созданное самой природой укрытие, которое достаточно надежно закрепить, обломать внутри мешающие ветки, нагрести как можно больше сосновых иголок, лапника и мха. Затем установить по бокам под углом к основному стволу ветки, на которые положить того же лапника и мха для изоляции от внешней природной среды.
Стволы упавших деревьев большого диаметра. У защищенной от ветра стороны ствола выкапывается углубление, а сверху устанавливается кровля. В качестве основы для постройки такого природного односкатного шалаша может служить надломленное на высоте 1–2 м дерево, сохранившее прочную связь с пнем. На это дерево, как на основу, укладываются шесты в один либо два наката. Укрытие предпочтительно устраивать в сосновом либо березовом лесу, где имеется много сухого подлеска с диаметром ствола менее 10 см, который легко свалить и переломить. К тому же эти стволы практически не имеют веток, что позволяет положить их плотно друг к другу. Настил изготавливается из тех же жердей. Пол в укрытии следует делать наклонным, с подъемом от огня, чтобы тепло костра согревало лежащих под навесом более равномерно. Если ночью сменится направление ветра, то следует сделать боковые заслоны. А зимой это укрытие сверху и с боков засыпается снегом.
Естественные углубления в грунте, расселины и ямы. Над углублением можно построить кровлю, положив несколько поперечин из веток и застелив их валежником, лапником, листвою, дерном.
Побеги лозы, растущие полукругом. Сверху такого естественного «шатра» насыпается слой сухой листвы, который выполняет термоизоляционные свойства. Такая же листва используется в укрытии для подстилки.
Небольшие валуны и камни. Промежутки между ними закладываются глиной, листвой, перемешенной с грязью или торфом.
Берлога медведя, предварительно разведя костер и создав у входа защиту из ветвей от хищников.
Пещеры, которые предварительно необходимо проверить на наличие в них укрывшихся животных, при этом рекомендуется находиться сбоку от выхода из пещеры, освобождая для животного путь к отступлению. Перед входом выбранной пещеры ставится ветровой щиток. Для строительства стенок используются валуны, камни, нарезанные брикеты торфа в форме камня. Берега вдоль пересохших русел рек, долины и овраги — это хорошие места для поиска пещер.
Скалистые выступы, природные террасы.
Снежная стенка. Делается при неглубоком снеге для защиты от ветра. Снежные блоки укладываются на 1,5 метра перпендикулярно к ветру. На абсолютно открытых равнинах надо садиться спиной к ветру, используя снаряжение за спиной в качестве ветролома.
Крона густого дерева. Нижние ветки подпираются кольями и усиливаются лапником, тканью или другими ветвями. Лиственные деревья задерживают осадки на 15–20%, сосна — на 20–25%, густая ель — на 60%, пихта — на 70–80%. В грозовую погоду не следует выбирать высокие деревья, выступающие над поверхностью окружающего леса и одиноко стоящие деревья.
Организация укрытия
Площадку для ночевки нужно начинать подыскивать за 20–25 минут до остановки. Останавливаться и организовывать укрытие лучше не позже, чем за час до наступления темноты.
Место для установки укрытия выбирается с таким расчетом, чтобы поблизости не было гнилых, сухих и одиночных деревьев или деревьев с большими сухими ветвями, имелась питьевая вода и топливо. Такое место должно быть сухое, защищено от ветра и солнца, находиться подальше от стоячих водоемов, в стороне от троп, проложенных животными. Нельзя разбивать лагерь в низинах, болотистых местах, в руслах пересохших рек, на дне каньонов и узких ущелий. В долинах ночью гораздо холоднее, чем в предгорье или у хребтов гор. |
| |
|
|
|
|
2011
|
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 18:05 | Сообщение # 24
|
|
Русский
Группа: Администратор
Сообщений: 5937
Статус: не в сети
|
ВРЕМЕННОЕ УКРЫТИЕ (продолжение)
Полезно знать, что ветер в лесу на расстоянии 100–200 метров от опушки почти не чувствуется; летом в лесу холоднее, чем в поле, а зимой теплее; днем прохладнее, а ночью теплее. Почва в лесу промерзает на меньшую глубину, чем в поле.
В местности, где много комаров, необходимо:
разбивать бивак на возвышенном, продуваемом месте в стороне от водоемов;
на ночь заправить брюки в носки или ботинки;
надевать всю свою одежду, особенно перед сном;
на открытые участки тела надевается дополнительная одежда (носки на руки, шарф на лицо), можно нанести тонкий слой ила или разведенной в воде глины (при наличии водного источника).
Для того чтобы выгнать из убежища комаров, нужно в емкость (на толстый кусок коры) положить горящих углей, сверху влажного мха или натеки смолы с хвойного дерева, раздуть до образования густого дыма и заполнить им помещение. Затем проветрить и плотно закрыть вход, на ночь емкость поставить у входа с подветренной стороны. Отпугивает комаров и мошкару также цветущая черемуха, гвоздика, стебли полыни горькой, пижмы обыкновенной, ветки дикой рябины.
Во избежание нападения пауков, скорпионов нельзя ложиться спать непосредственно на землю, необходимо тщательно осматривать место ночлега перед сном, прежде чем одеться, одежда и обувь вытряхивается. Для защиты от муравьев и пауков вокруг жилища выкапывается небольшой ровик, в который насыпается древесная зола от костра до образования валика, можно построить жилище на приподнятых над землей опорах, которые натираются тысячелистником.
В районах обитания клещей перед использованием травы и ветвей для подстилки их надо в течение 3–4 ч провялить на солнце или прогреть над костром.
Перед входом в укрытие необходимо хорошо очистить одежду и обувь от грязи, снега и льда.
Спать в тесном укрытии лучше головой к выходу (если голова не ниже ног) направлением на восток. Если чувство голода мешает заснуть, необходимо выпить воды. В холодный период лучше сшить общий бивачный мешок и ложиться на правый бок вплотную друг к другу, подложив под себя вытянутую руку. При сильном морозе лучше сидеть, чем лежать, тогда будет кровоток направлен в ноги.
Во время ночевки в тылу противника при наличии веревок можно соорудить систему раннего оповещения. Для этого по периметру подходов к укрытию натягивается веревка, фиксируясь за ветви деревьев или колья. К веревке привязываются емкости, которые способны издавать звуки (банка с камешками и др.). При проникновении постороннего за периметр сработает сигнализация, которая предупредит спящего человека.
Самым простым, но в то же время самым эффективным средством ночевки в прохладную погоду на открытой местности и при наличии достаточного количества дров является «кровать на углях». Место выбирается с естественным укрытием. Каменные выступы, нависающие толстые деревья и даже корни поваленных деревьев могут обеспечить хорошее убежище по сравнению с открытой местностью. Необходимо найти кусок ровной земли, который, по крайней мере, на полметра или метр длиннее роста отдыхающего и достаточно широкий для комфортного ночлега.
Почва для ночлега должна легко обрабатываться подручными средствами. Обычно в холодном климате почва промерзает на значительную глубину. В зависимости от ситуации, можно найти мягкий грунт у подножия южных склонов, где лучи солнца достаточно прогревают землю. Или можно развести костер, дабы растопить слой почвы перед рытьем.
Даже в районах с глубоким снежным покровом, если усердно постараться, можно найти материал для изоляции. Вокруг крупных валунов, где земля зачастую не покрыта снегом, скапливаются сухие листья (хорошее место для обустройства ночлега).
Зимой влажные участки (болота, реки, озера) обеспечивают отличным материалом для теплоизоляции в форме рогоза и камыша. До этих растений просто добраться, так как вся вода замерзает, а снег сдувается с гладкой ледяной поверхности.
Траншея для «кровати на углях» должна иметь ширину около 30–50 см, длину около 180 см и глубину до 30 см. Вырытая земля аккуратно складывается по периметру. После того, как траншея готова, дно выкладывается камнями (кроме пористых и слоистых) размером с кулак, оставляя промежуток в 2–4 см между ними. Камни не являются абсолютно необходимым условием, однако они помогут создать воздушную прослойку так, что костер будет более жарким, и получатся лучшие угли.
Когда разведенный в траншее костер разгорится и появятся первые угли, они раскидываются по всей траншее так, чтобы охватить максимальную площадь. Необходимо поддерживать равномерный огонь для образования углей и обогрева почвы по всему периметру траншеи. Дрова добавляются по мере прогорания, а угли разбрасываются в течение 2–3 часов.
Затем угли присыпаются 10-сантиметровым слоем почвы и хорошенько утрамбовываются. Должен пройти час или около того, прежде чем грунт нагреется. Если это произойдет раньше, то нужно досыпать еще 3–5 см земли сверху.
Для подстилки используется сухой мягкий материал. Когда угли достаточно нагреют поверхность траншеи, можно накрыть грунт равномерным слоем изоляционного материала. Толщина и количество изоляции зависит от конкретных условий и возможностей. Рекомендуется использовать слой не менее 20 см в толщину.
Несколько бревен, уложенных параллельно сторонам траншеи, будут отражать тепло и дополнительно согревать. Кроме того, они послужат в качестве ветролома и не позволят сползти на холодную землю. |
| |
|
|
|
|
2011
|
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 18:09 | Сообщение # 25
|
|
Русский
Группа: Администратор
Сообщений: 5937
Статус: не в сети
|
УКРЫТИЯ В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД
http://www.bratishka.ru/archiv/2011/7/2011_7_4.php
Для продолжительного пребывания в вынужденных условиях автономного выживания каждый военнослужащий должен уметь соорудить из подручных материалов временное жилье.
Одноместная палатка. В землю под углом 45–50° друг к другу вбиваются два кола длиной 80–100 см и в месте пересечения связываются веревкой. На получившуюся развилку ложится шест длиной 180–200 см и упирается в грунт, через него перекидывается ткань (шкура), растягивается и прижимается к грунту кольями или камнями. Для придания водоотталкивающих свойств в ткань можно втереть животный жир. Вокруг прокапывается дренажная канавка с канальцем. Строится 15–20 минут.
Навес-тент. Для сооружения навеса используется кусок ткани, натянутой между кустами над естественным углублением в грунте и прикрепленной веревкой к кустарнику или травянистым растениям, корни которых уходят на глубину 10–18 метров (в пустынной местности). При отсутствии растительности навес крепится с помощью песчаных якорей (мешочков из кусков ткани размером 0,5 на 0,5 м; носков, заполненных песком или камнями). Шесть-восемь таких якорей, привязанных к растяжкам и закопанных на глубину 40–60 см, надежно удержат навес в ветреную погоду. Под навесом выкапывается ямка размерами, соответствующими количеству потерпевших и глубиной до 50 см. Между навесом и землей должен быть промежуток 15–20 см для вентиляции. При возможности навес лучше делать сдвоенным. Такой навес используется в каменистых пустынях и солончаках. Строится 20–25 минут.
Песчаная (земляная) яма. В песке (земле) вырывается яма глубиной 1–1,5 метра по размеру использующегося на накрытие материала (в пустыне в 30–40 см от поверхности песок более влажен и прохладен, а на глубине 1–1,5 м температура круглый год в любое время суток держится в пределах 10–17 °C). Сверху ямы натягивается ткань, желательно в два сложения с 30–40 см воздушной прослойкой между слоями. По краям ткань засыпается песком (землей), а внутри оборудуется лежак. Используется в песчаных пустынях и в летний период в умеренном климате. Строится 25–30 минут.
Приподнятое укрытие. Шесты, образующие каркас, связываются надежными связками, а те, что образуют спальную платформу, фиксируются на некоторой высоте над грунтом, после чего сооружается постель из естественных материалов. Крыша делается из листьев, ткани, лапника. Строится 30–40 минут.
Односкатный шалаш. Два 1,5-метровых кола толщиной в руку с развилками на конце вбиваются в землю на расстоянии 2–2,5 метра друг от друга. На развилки укладывается толстая жердь — несущий брус. К ней под углом 45–60° прислоняются 4–5 жердей и закрепляются веревкой или гибкими ветвями. К жердям (параллельно земле) привязываются 3–4 жерди-стропила, на которых, начиная снизу, так, чтобы каждый последующий слой прикрывал нижележащий примерно до половины, укладывается лапник, ветви с густой листвой, дерн или кора. В качестве перекрытия можно использовать ткань, ротанг, разделенный на две половины или переплетенный, расщепленные стебли бамбука. Из лапника или сухого мха делается подстилка. Навес окапывается неглубокой канавкой или устанавливается водосток. Строится 30–40 минут.
Шалаш из деревьев (кустов). У дерева до высоты человеческого роста обрубаются ветки. К стволу прислоняются вертикальные жерди, которые вкруговую переплетаются горизонтальными ветками. На полученный каркас кладутся ветви, лапник или ткань. Вокруг прокапывается дренажная канавка с канальцем. Можно построить шалаш из наклоненных деревьев. Строится 40–60 минут.
 |
| |
|
|
|
|
2011
|
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 18:11 | Сообщение # 26
|
|
Русский
Группа: Администратор
Сообщений: 5937
Статус: не в сети
|
УКРЫТИЯ В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД (продолжение)
Двускатный шалаш в лесу. Между двумя деревьями, стоящими друг от друга на расстоянии 2–3 метров, натягивается веревка или укладывается на развилки ветвей гладкий шест. Если нет подходящих веток, расположенных на одной высоте, в центре ствола, в коре делается V-образная зарубка, в которой заклинивается конец потолочного шеста. Через веревку (шест) перекидывается полотнище, закрепляется по обеим сторонам колышками с отходящими в сторону сучками, камнями или растяжками из веревки. Вместо полотнища можно использовать материал, описанный в односкатном шалаше. В этом случае верх крыши прикрывается, а задняя и боковые части шалаша переплетаются ветками. В холодное время утепляется 30-сантиметровым слоем снега.
Из жердей можно соорудить распорки, на которые кладется шест, обтягивается тканью и закрепляется веревкой. При использовании промокающих тканей навес сооружается с двойной крышей. Наружный тент перебрасывается через шест, а внутренний через натянутую между жердями веревку. Вокруг прокапывается дренажная канавка с канальцем. Строится 40–60 минут.
Двускатный шалаш в степи.
На расчищенной площадке отрываются две параллельные канавки длиной по 3 м на расстоянии 3 м одна от другой.
Из жердей связываются две прямоугольные рамы размерами в осях крайних жердей 2,5 на 2 м, каждая рама переплетается горизонтальными жердями и для жесткости изнутри скрепляется диагональной схваткой.
Рамы устанавливаются длинными сторонами в отрытые канавки и, наклоненные одна к другой, соединяются вверху, образуя конек.
Канавки засыпаются землей, а на конек укладывается жердь, скрепляя материал кровли по горизонтальным жердям прижимными жердями, располагаемыми наклонно, чтобы обеспечить сток воды.
Торцы шалаша заделываются плетнем, в одном из них оставляется входной проем.
Нижняя часть шалаша обсыпается землей, один проем заплетается.
Внутри оборудуется место для отдыха, которое выстилается соломой, лапником или мелкими ветвями.
Гамак. Для постройки можно использовать ткань (шкуру, сплетенную сеть) или жерди. Гамак можно сплести из веревки или другого природного материала. Строится от 10 минут до 1 часа (при необходимости плетения).
Для постройки бамбукового гамака используется стебель бамбука диаметром более 10 см и длиной, на 1 метр превышающей рост человека, для которого он предназначен. В 50 см от обоих концов стебля напротив друг друга делается круговой надрез шириной 3–5 см. Затем на ширину этих надрезов, делаются два продольных разреза, после чего удаляется вырезанная планка. Такой же длины (по росту отдыхающего) делаются еще 5–6 продольных разрезов, при этом стебель разделяется на прутья, которые отделяются с помощью вплетенных кусков лозы, образуя лежак для гамака. С каждого конца бамбукового гамака делаются сквозные отверстия, для закрепления в них лиан или веревки при фиксации гамака к опорам с помощью простого узла.
Укрытия на деревьях. Применяются в ареале обитания опасных хищников. Строятся 30–50 минут, в зависимости от высоты и возможности подъема на дерево. Для лазания по деревьям применяются самодельные лестницы.
Подвесное укрытие. В качестве подвесного укрытия можно изготовить треугольную платформу. Для этого между собой соединяются три двухметровых шеста в виде треугольника-основания. К основанию по всей площади привязываются поперечины, или оно переплетается лианами. Полученный лежак устилается лапником или пальмовой листвой. К вершинам треугольной платформы привязываются веревка или длинные лианы, которые перекидываются через высоко расположенную прочную ветвь. Конструкция поднимается над землей и фиксируется на нужной высоте за ствол или ветвь.
В качестве подвесного укрытия можно применить найденную рыболовную сеть, которая используется в качестве гамака. Для подъема такого гамака над поверхностью земли используется привязанный к веревке камень весом не меньше веса потерпевшего. Для этого веревка с привязанным камнем и гамаком перекидывается через ветку дерева и камень, расположенный на возвышенности опрокидывается, тем самым поднимая гамак с человеком.
Самодельная мебель
Для удобства использования приподнятых укрытий, более комфортного и безопасного отдыха желательно уметь изготавливать простейшие изделия.
Кровать из лапника. Для изготовления постели необходимо нарубить веток ели или сосны. Нижние концы веток втыкаются в землю под углом рядами. Верхние ветки вплетаются в обратном направлении. По периметру постели размещаются четыре тонкие жерди и скрепляются в углах вбитыми в землю колышками. Такие жерди прижимают лапник к земле.
Кровать из жердей. В землю вбиваются две пары кольев, установленных под углом друг к другу. Верхние концы кольев крепко связываются. Расстояние между парами должно быть немного больше роста человека. В местах, где колья нельзя вбить в землю, дополнительно делаются поперечины между ножками (в виде А-образной рамы) и между обеими рамами. На прямых жердях, длина которых больше расстояния между рамами, натягивается ткань (шкура), сшитая трубой, либо ложатся поперечины, способные выдержать вес человека. Вся конструкция должна быть прочно скреплена.
Спальный мешок. Проще всего сделать спальный мешок из парашюта. Для этого делаются четыре мешка и вкладываются один в другой. В этом случае три воздушных прослойки создают необходимую теплоизоляцию. Между слоями ткани размещается сухая листва, перья, пух, рогоз. Вместо парашютной ткани можно использовать целлофановые пакеты, дополнительную одежду и т. д.
Лестница. К двум длинным жердям, уложенным под небольшим углом друг к другу, на расстоянии 30–35 см привязываются перекладины.
Из двух бамбуковых шестов необходимой длины можно быстро изготовить лестницу, делая сквозные отверстия над каждым узлом сегмента и вставляя в них бамбуковые палки меньшей толщины. Либо в одном бамбуковом шесте сделать аналогичные отверстия и вставить в них перекладины. |
| |
|
|
|
|
2011
|
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 18:15 | Сообщение # 27
|
|
Русский
Группа: Администратор
Сообщений: 5937
Статус: не в сети
|
УКРЫТИЯ В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД
http://www.bratishka.ru/archiv/2011/8/2011_8_8.php
Холодный период характеризуется постоянными низкими температурами, небольшим световым временем суток и сложными условиями для сооружения укрытий. Для быстрой организации долговременного укрытия в холодный период эффективно использовать снежную берлогу, сугроб, полупещеру, снежную яму у дерева.
Снежная берлога. Необходимо в накате снега вырыть яму, положить туда ветки деревьев, траву, мох и закрыть входной проем снежным блоком или рюкзаком. Вынутый снег можно использовать в качестве ветроотбойника. Строится в глубоком снегу 20–25 минут.
Сугроб. В ткань или верхнюю одежду заворачивается необходимое количество лапника, хвороста, опавших листьев. Сверху образовавшейся сферы укладывается и утрамбовывается плотно снег, образуя сугроб. Лапник достается из ткани (одежды) и может использоваться в качестве подстилки. Строится в неглубоком снегу 30–35 минут.
Полупещера. Сооружается в горной местности у основания крутых лавинобезопасных склонов, в сугробе. В снегу, вплоть до земли, выкапывается ниша-углубление. Чуть выше нее в склоне вырезается горизонтальная ступенька, куда укладывается верхняя часть тканевого полога. Полог фиксируется с помощью вбитых в снег колышков и присыпается снегом. К нижней части полога привязываются тяжелые предметы. Строится 30–35 минут.
Снежная яма у дерева. Дерево выбирается с мощными низкими ветвями, окруженное глубоким снегом. Естественный снежный колодец вокруг дерева расширяется. Крыша и стены делаются из нарубленного лапника и ветвей, нависающих над траншеей. Этот вид укрытия подходит для кратковременного использования в лесной зоне. Строится 30–35 минут.
Снежная пещера. В сугробе роется тоннель, а затем глухой конец расширяется до нужных размеров. Внутри делается три уровня. На среднем уровне — разводится костер, на верхнем уровне — устраивается спальное место, на нижнем уровне — скапливается холодный воздух. Для лучшего обогрева постель должна оборудоваться на некотором возвышении от пола не ближе 50 см от костра. Свод пещеры строится в виде арки. В своде пещеры и на входе делаются отверстия. Лежанка сооружается из блоков или спрессованного снега выше входного отверстия и выстилается несколькими слоями лапника. Глухой стеной может служить ствол дерева, скала. В качестве дверей используется блок из снега, рюкзак.
Обогрев жилья. Наибольшими теплосохраняющими свойствами обладает пещера с узким (60 см в диаметре) горизонтальным лазом, который уходит в глубь сугроба на 1–1,5 метра, поднимается вверх под углом 70–90° и расширяется до необходимых размеров. Строится 60–80 минут. При постройке зимнего жилища необходимо помнить, что более теплый воздух исходит от голой земли или от ледяных глыб на поверхности моря, чем от снега. Если внутренние стенки жилища начали покрываться льдом, его надо обколоть. Внутри жилища рекомендуется рот и нос закрывать частью одежды или носить маску-респиратор из марли, бинта, мягкой ткани для улавливания влаги. Капель можно остановить, прилепив к тому месту, откуда капает вода, горсть снега. Для обогрева жилища можно использовать торфяной дерн, который предварительно нарезается небольшими брикетами и сушится; сухую траву, связанную в пучки; жир животных, используемый в жировых лампах. |
| |
|
|
|
|
2011
|
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 18:19 | Сообщение # 28
|
|
Русский
Группа: Администратор
Сообщений: 5937
Статус: не в сети
|
УКРЫТИЯ В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД (продолжение)
Масляные лампы. Изготавливаются из животного жира. Это может быть подкожный жир, но чаще используется жир, расположенный вокруг внутренних органов, особенно в области почек. Из найденного сала нужно скатать шар размером примерно с кулак. Для фитиля подойдет любое растительное волокно или скрученная полоска хлопчатобумажной ткани. Его также можно сделать из внутреннего слоя коры или из травы. Фитиль делается любого размера, но надо учесть, что хотя толстый фитиль горит ярче, он также и быстрее расходует жир. Немного сала растапливается в углублении камня рядом с костром, этим жиром пропитывается фитиль. Фитиль помещается в огнеупорный сосуд, например, в камень с углублением, чтобы растопившийся жир не вытек.
Изготовить жировую лампу можно также с помощью консервной банки или любой другой жестянки, для этого в донышке пробивается отверстие, через которое опускаются два-три фитиля из куска бинта или хлопчатобумажной ткани, предварительно смоченные или натертые жиром. Куски жира укладываются сверху на донышко. Жир, плавясь, будет стекать вниз, поддерживая пламя. Приток воздуха в лампу обеспечивают 3–4 отверстия, пробитые сбоку. Половина фитиля должна находиться в жиру. Две лампы могут обеспечить положительную температуру в жилище при самом сильном морозе. При использовании масляных ламп необходимо помнить: если пламя стало желтого цвета, значит, в жилище скопился углекислый газ. При появлении пламени красного цвета (признак скопления угарного газа) необходимо немедленно покинуть жилище и проветрить его до появления пламени бело-голубого цвета.
ГИГИЕНА
Соблюдение правил гигиены является одним из основных условий выживания в изолированной среде обитания. Регулярные элементарные действия помогут не только предотвратить травмы и болезни, но и поднять моральный дух потерпевшего. Перед отдыхом и на привалах необходимо:
• осмотреть кожу ног;
• обработать трещины, царапины, потертости;
• досуха протереть ступни и межпальцевые промежутки;
• вытряхнуть из обуви попавший песок и мелкие камни;
• при необходимости заменить носки.
При опасности возникновения потертостей, такие места лучше сразу обмыть и заклеить куском ткани, обработанной смолой хвойных деревьев (смола наносится вокруг потертости). Периодически необходимо снимать пластыри и подсушивать ссадину. Чтобы затем смыть смолу хвойных деревьев, достаточно протереть замазанное место мелким песком или землей и промыть водой.
Для предотвращения возникновения водянок на руках необходимо пользоваться перчатками или обжечь до потемнения деревянные рукоятки используемого инструмента.
Тело необходимо мыть или протирать губкой, влажной тканью лицо, подмышки, промежность и ноги не реже одного раза в день. В холодных условиях можно умываться снегом. В таких случаях минимумом воды является 100 грамм. Чтобы помыться целиком и с мылом, достаточно 1,5 л воды.
Для экономии воды можно выполнить одну из следующих процедур:
• Кружка воды делится пополам и одна половина чистой воды отставляется в сторону. Вторая половина используется для чистки зубов, причем вода сплевывается в ту же кружку, а не на землю. После чистки зубов эту смесь воды и слюны используют для бритья. Этой же водой можно умыться начерно, после чего используется чистая вода.
• Берется не пропускающий воду материал, копается ямка в песке диаметром до 30 см и глубиной по щиколотку. Затем ямка выстилается приготовленным материалом. Обмываются, стоя в этой ямке, поливая себя из емкости. Затем тело намыливается, и мыло смывается собравшейся в ямке водой.
• Удобно мыться маленьким полотенцем (косынкой). Полотенце мочат и намыливают, после чего им обтирается тело. Затем полотенце выжимается и снова мочится чистой водой. Тело обтирается уже наполовину мыльным полотенцем. Подобную процедуру можно повторять столько раз, сколько позволяет наличие воды. Мыльную воду, выжатую из полотенца можно использовать для стирки вещей.
Воду для мытья можно подогреть следующим образом:
1. Сверху на кострище положить около двадцати штук камней небольшого размера.
2. Выкопать углубление в глине, либо застелить яму в земле водонепроницаемым материалом.
3. Взять разогретые камни с огня и положить в воду, налитую в углубление.
Мыло. Древесная зола используется в качестве источника щелока в процессе изготовления мыла. Зола из лиственных пород деревьев лучше подходит для приготовления мыла, чем зола, полученная из хвойных пород.
Холодный способ приготовления щелока: 2/3 объема емкости заполнить древесной золой, залить водой и перемешать, убрать крупный мусор и отстаивать три дня (больше не перемешивать). В верхней половине емкости останется прозрачная жидкость — это и есть щелок (мыльный на ощупь).
Если стирать сильно концентрированным щелоком, то одежда будет быстро снашиваться. Чтобы этого избежать, нужно разбавлять щелок водой (примерно 1/10). Мыть голову и тело можно только хорошо разбавленным щелоком. Обязательно необходимо промывать руки в чистой воде после очистки снаряжения.
Для изготовления мыла из щелока подойдет любой жир. Прежде всего в емкость добавляется несколько стаканов золы. Зола разбавляется теплой водой, чтобы получилась паста. Когда вода и паста из золы достаточно остынут, в них добавляется жир, который через несколько минут после застывания превратит щелочь в мыло.
Горячий способ. В щелок добавляется жир и варится на малом огне до тех пор, пока не выпарится излишняя жидкость и получится вещество, капля которого будет застывать в клейкую массу. Получившаяся масса охлаждается. Чтобы придать мылу антисептические свойства, в него во время варки добавляются растения, обладающие бактерицидными свойствами (натертый корень хрена, сосновая смола). При добавлении соли в состав сгустки твердого мыла выпадают в осадок. Их надо поместить в форму и высушить.
Крем. Крем для защиты кожи от соленой воды и солнечных лучей можно сделать из мякоти кокоса. Для этого плод кокоса разделяется на две половины. Мякоть в одной половинке плода нарезается ножом в виде мелкой стружки, а затем с помощью закругленной на конце палки мнется в скорлупе плода до образования однородной массы, которая наносится на открытые участки кожи.
Жир водоплавающих птиц предотвращает растрескивание губ на морозе и обморожение открытых участков кожи.
Ногти на руках и ногах необходимо регулярно срезать или стачивать с помощью гладких камней.
Вода для мытья посуды обязательно должна быть очищена от болезнетворных организмов. Смесью воды, песка и грязи можно натирать посуду и таким образом избавляться от остатков пищи. С такими же целями используется древесная зола.
Зубы можно чистить куском чистой тряпки, намотанной на палец и пропитанной в солевом растворе, или веточкой с разжеванным кончиком (дуб, сальвадора, липа, осина, хвойные деревья). Для очистки зубов в виде жевательной резинки можно использовать смолу лиственницы.
Зубную пасту можно сделать, смешав древесную золу, соль и мел с добавлением сока мяты или хвои. Полоскать рот можно отваром шалфея, хвои, дубовой коры. Также для чистки зубов можно использовать размельченный уголь с добавлением в него листьев мяты. В этом случае зубы чистятся пальцем. Лучший уголь для чистки зубов — из липы. Для щетки можно вырвать любой дерновинный злак, образующий плотно сжатый пучок стеблей. Достаточно подрезать корни и стебли. При этом с одной стороны будет крепкая щетина, а с другой, где стебли, — более мягкая. |
| |
|
|
|
|
2011
|
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 18:21 | Сообщение # 29
|
|
Русский
Группа: Администратор
Сообщений: 5937
Статус: не в сети
|
ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА МЕСТНОСТИ
http://www.bratishka.ru/archiv/2011/8/2011_8_10.php
В боевой обстановке приходится действовать на самой разнообразной местности — в лесу, в горах, на болотистой, равнинной местности и т. п. При выполнении всевозможных боевых задач солдату нередко требуется самому определять расстояния для стрельбы, направления движения, точно указывать положение цели или свое местоположение. Для успешного выполнения этих задач все воины должны знать основы топографии.
Военная топография рассматривает такие вопросы, как способы изучения местности, ориентирование на местности, составление боевых графических документов, в том числе простейших чертежей, а также другие вопросы, связанные с оценкой и использованием местности при решении различных боевых задач.
Ориентирование на местности — это умение определить местоположение относительно сторон горизонта (север, юг, восток, запад), окружающих местных предметов и форм рельефа, расположения своих войск и войск противника, умение находить нужное направление движения и выдерживать это направление в пути.
Ориентироваться на местности можно различными способами: по карте, по компасу, по небесным светилам, по часам, по местным предметам, по азимуту.
Ориентирами называются хорошо заметные предметы (фабричная труба, колокольня церкви, отдельное дерево, перекресток дорог) и неровности земной поверхности (горы, холмы и т. п.), облегчающие ориентирование и запоминание местности.
Ориентиры используются не только для определения своего местоположения (где находишься), нахождения пути, но и для целеуказания.
Изучение и запоминание местности надо всегда начинать с выбора вокруг себя трех-четырех наиболее приметных издали ориентиров. Следует хорошо запомнить их внешний вид и взаимное расположение. В дальнейшем ориентирами следует пользоваться как маяками, по которым, когда это нужно, определяют и проверяют свое местоположение или находят путь для движения в нужном направлении
Чтобы указать свое положение относительно известных ориентиров, это место нужно назвать и сообщить командиру, в каком направлении и на каком расстоянии от них находишься. Например: «Нахожусь на опушке Ивановского леса: прямо передо мной, в 600 метрах, церковь села Ивановка, вправо от меня, в 150 метрах, каменный мост через реку Быстрянка».
Нередко, совершая движение по заданному направлению, пользуются ориентирами. Для этого на пути движения предварительно выбирают на карте или намечают непосредственно на местности такие ориентиры, при помощи которых можно было бы дойти до заданного пункта (места).
Для целеуказания используются те ориентиры, которые даются командирам в полосе наблюдения. При этом ориентиры всегда нумеруются справа налево и по рубежам от себя в сторону противника. Чтобы указать положение цели, надо назвать номер ближайшего к ней ориентира и доложить, где относительно него находится цель. Например, «Ориентир 2 — сарай, вправо на два пальца, ближе 100 метров — пулемет».
Определение сторон горизонта
Ориентирование по сторонам света производится обычно при помощи компаса.
Компас состоит из круглой коробки, внутри которой на стальной игле свободно вращается магнитная стрелка, синий конец которой всегда показывает направление на север. На внутреннем кольце коробки нанесены деления, при помощи которых измеряются углы между направлением северного (синего) конца стрелки компаса и направлениями на наблюдаемые предметы. Эти углы измеряются в градусах. Полная окружность равна 360 градусам. Одно деление компаса равно 3 градусам.
Коробка компаса имеет вращающуюся стеклянную крышку, снабженную приспособлением для визирования (наведения), прорезью и мушкой. Стрелка компаса закрепляется тормозом в виде рычажка, что сохраняет ее от изнашивания в то время, когда с компасом не работают.
Компас приспособлен для ночной работы. Северный конец его стрелки, основные деления, а также специальные указатели у прорези и мушки покрыты специальной светящейся краской, чтобы они были видны в темноте.
Чтобы определить стороны горизонта по компасу, его надо держать в руке горизонтально перед собой, освободив тормоз стрелки. Когда стрелка перестанет колебаться, ее синий конец будет показывать направление на север, а светлый — на юг. Затем необходимо повернуть корпус компаса так, чтобы северный конец стрелки совпал с нулевым делением шкалы. Справа от линии «север — юг» будет восток, а слева — запад. Чтобы не повторять этого действия на одной и той же точке стояния, необходимо заметить в направлениях на стороны горизонта резко выделяющиеся местные предметы, которые и следует в дальнейшем использовать при определении сторон горизонта на этой точке стояния.
Магнитная стрелка компаса очень чувствительна к железу, железной руде и стали. Поэтому, чтобы показания компаса были правильными, при ориентировании следует с ним располагаться возможно дальше от металлических предметов, железной дороги и промышленных предприятий, а личные металлические и стальные вещи на время работы с компасом отложить. По странам света легко определить и указать направления, а также взаимное расположение любых объектов на местности. Например: «Я нахожусь на перекрестке дорог в 1 километре севернее села Ивановка. Северо-восточнее от меня в 1,5 километра — высота Долгая. Северо-западнее в 800 метрах — засохшее дерево».
Ориентирование по небесным светилам. Определение сторон горизонта по небесным светилам является приблизительным; к нему прибегают, когда нет компаса и карты.
По солнцу. Солнце около 7 часов утра бывает на востоке, при этом направление тени указывает на запад, в полдень, т. е. в 13 часов, — солнце находится на юге. В полдень тени от вертикально стоящих предметов, например от деревьев, самые короткие, а направление теней всегда указывает на север. К 19 часам солнце переместится на запад, тени в это время будут направлены на восток.
В солнечные дни можно определить страны света по солнцу и часам. Если есть часы, можно определить стороны горизонта по солнцу в любое время дня. Для этого требуется, держа часы на ладони горизонтально, повернуть их так, чтобы часовая стрелка была направлена на солнце. Угол в центре циферблата, образуемый часовой стрелкой и направлением на цифру «1» (на циферблате), нужно разделить пополам. Линия, разделяющая этот угол пополам, соответствует направлениям на север и на юг и будет показывать направление на юг. При этом до полудня надо делить ту дугу (угол) на циферблате, которую часовая стрелка должна пройти до 13 часов, а после полудня — которую она прошла после 13 часов. Минутная стрелка при определении стран света в расчет не принимается.
Зная направление на юг, легко определить направление на все остальные стороны горизонта. |
| |
|
|
|
|
2011
|
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 18:27 | Сообщение # 30
|
|
Русский
Группа: Администратор
Сообщений: 5937
Статус: не в сети
|
ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА МЕСТНОСТИ (продолжение)
Ночью при отсутствии компаса страны света можно определить по Полярной звезде, которая всегда находится в северном направлении. Чтобы отыскать Полярную звезду, надо найти сначала созвездие Большой Медведицы; оно имеет вид ковша, составленного из семи хорошо заметных ярких звезд. Для этого мысленно откладывают пять отрезков, равных расстоянию между двумя крайними звездами Большой Медведицы, в направлении к другому созвездию — Малой Медведицы. В конце этой линии находится яркая звезда — это и будет Полярная звезда.
Для ночного движения еще засветло выбирают такие ориентиры, которые могли бы быть заметными даже в темноте. Лучшими из этих ориентиров будут те, которые находятся на возвышенных местах и при подходе к ним видны на фоне неба. Ориентиры становятся еще более заметными, если на них смотреть снизу. Ночью надежнее всего выдерживать направление вдоль линейных ориентиров — реки, дороги, опушки, леса, лощины, овраги и т. п.
При отсутствии или недостатке ориентиров вдоль маршрута для движения днем и ночью заранее создаются искусственные ориентиры: кучки камней, затесы на стволах деревьев, заломы веток и т. п. Летом обозначать путь движения можно гашеной известью и мелом, а зимой — землей, песком и золой.
Эти искусственные ориентиры применяются как для обратного пути, так и для движения к назначенному пункту по незнакомой или малознакомой местности.
По местным предметам. Определение сторон горизонта по признакам местных предметов дает только приближенные результаты. Поэтому воспользоваться этим способом рекомендуется только в случаях, когда нельзя применить другой способ.
Приближенно судить о направлениях на стороны горизонта можно по следующим признакам. Кора на отдельно стоящих деревьях с северной стороны обычно бывает грубее и более шероховата, иногда покрыта мхом. Ветки деревьев гуще и длиннее с южной стороны. Кроме того, большие камни, скалы, каменные стены, старые деревянные крыши с северной стороны обычно обрастают мхом. На пнях спиленных деревьев кольца ежегодного прироста плотнее расположены с северной стороны и реже — с южной. Зимой снег около стволов деревьев и других предметов начинает подтаивать быстрее с южной стороны. Весной снег на склонах оврагов и глубоких лощин, обращенных к югу, тает быстрее. В лесу на северных окраинах полян и прогалин трава обычно гуще, чем на южных. На деревьях хвойных пород смола более обильно накапливается с южной стороны.
В православных церквах алтари обращены на восток, а кресты концами поперечных перекладин — на север и юг. Входы мечетей обращены на юг. Алтари костелов выходят на запад.
Ориентирование по карте
Карта, как известно, служит путеводителем при движении по незнакомой местности. По карте производится предварительное изучение местности.
Местность на карте изображается установленными условными знаками. Наиболее часто встречающиеся местные предметы и их условные знаки на картах показаны на рисунках 2 и 3.
Карты бывают многокрасочными, на которых принято обозначать: воду — голубым цветом, леса — зеленым, шоссейные дороги — красным, улучшенные грунтовые — оранжевым, рельеф, т. е. неровности местности, — коричневым, остальные местные предметы — черным цветом.
Карта изображает местность в уменьшенном виде. Степень уменьшения всех линий на карте по сравнению с действительными их размерами на местности называется масштабом карты.
Измерение расстояний по карте производится при помощи линейного масштаба, который находится внизу карты, у южной ее рамки. Линейный масштаб изображается в виде линии, разделенной черточками на равные части — сантиметры, которые подписываются цифрами. Цифры показывают, сколько метров (километров) местности соответствует указанному числу сантиметров карты.
Чтобы определить по карте расстояние между двумя пунктами, измеряют циркулем или бумажкой расстояние между ними на карте, затем прикладывают этот отрезок к линейному масштабу и определяют расстояние.
Ориентирование на местности по карте — наиболее сложный, но и наиболее точный способ. Чтобы ориентироваться этим способом, пользуясь картой на местности, нужно прежде всего ориентировать карту, т. е., расположив ее в горизонтальной плоскости, придать ей такое положение, чтобы направления на местные предметы, изображенные на карте, совпали с направлениями на те же предметы на местности. Карта ориентируется по компасу или по линиям на местности. В этом положении верхняя линия рамки карты будет всегда обращена к северу. Это называется ориентированием карты.
Ориентирование карты может быть выполнено: с помощью компаса; по линейному ориентиру; по небесным светилам.
При ориентировании карты по компасу вначале с помощью магнитной стрелки определяют направление на север, затем компас кладут на карту и поворачивают в эту сторону верхнюю сторону рамки карты, чтобы линия «север — юг» совпала с боковой рамкой карты. Затем, удерживая карту в горизонтальном положении, поворачивают ее до тех пор, пока северный конец магнитной стрелки не совпадет с буквой «С» или с делением 0° по лимбу компаса (более точно — с делением, соответствующим величине магнитного склонения; величина магнитного склонения всегда указывается на схеме, помещаемой под южной рамкой карты). В таком положении карта будет ориентирована по сторонам света.
Для ориентирования карты по линейному ориентиру (дороге, линии электропередачи и т. п.) удобно пользоваться прямолинейными местными предметами, например дорогами. Став на дорогу, находят ее на карте и затем поворачивают карту так, чтобы направления дороги на карте и дороги на местности совпадали, а предметы, расположенные по правую и левую стороны от дороги, находились с тех же сторон и на карте. Для этого прикладывают линейку или карандаш к условному знаку ориентира и совмещают направление ориентира на карте и на местности. В этом случае карта будет ориентирована, т. е. ее верхний край будет обращен на север. Затем проверяют, все ли местные предметы и формы рельефа, расположенные на местности справа и слева от ориентира, имеют такое же расположение на карте. Если это условие выполнено — значит карта ориентирована правильно. |
| |
|
|
|
|
2011
|
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 18:29 | Сообщение # 31
|
|
Русский
Группа: Администратор
Сообщений: 5937
Статус: не в сети
|
ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА МЕСТНОСТИ (продолжение)
При ориентировании карты по небесным светилам направление на север (куда должна быть направлена верхняя сторона рамки карты) в ночное время определяется по Полярной звезде Альфа. Звезду Альфа отыскивают на небосводе с помощью двух крайних звезд «ковша» созвездия Большая Медведица. Для этого необходимо мысленно соединить эти звезды прямой линией и продолжить ее примерно на пятикратное расстояние, до такой же яркой звезды. Это и будет звезда Альфа созвездия Малая Медведица, также имеющего форму ковша.
В дневное время по солнцу может быть определено направление на юг (куда должна быть направлена нижняя сторона рамки карты). Для этого используются наручные часы. В горизонтальном положении они устанавливаются так, чтобы часовая стрелка была направлена на солнце. Угол между часовой стрелкой и направлением на цифру «1» при зимнем времени и цифру «2» при летнем на циферблате часов делится пополам прямой линией, которая указывает направление на юг.
После того как карта ориентирована, необходимо найти свою точку нахождения на карте и на местности. Положение точки своего нахождения на карте может определяться следующими основными способами: по ближайшим ориентирам на глаз; промером расстояния; по створу и линейному ориентиру; по направлению на ориентир и расстоянию до него.
Для этого требуется узнать, какой из находящихся поблизости местных предметов имеется на карте. Проще всего определить на карте свое местоположение, когда находишься на местности рядом с ориентиром, изображенным на карте (перекресток дорог, мост, мельница, отдельное здание и т. д.) или характерного признака линейного ориентира. Допустим, при нахождении на шоссе у переезда через железную дорогу. Необходимо найти на карте изображение железной дороги и шоссе. Место пересечения осей условных знаков шоссейной и железной дорог укажет точку нахождения. В этом случае расположение условного знака ориентира на карте будет совпадать с точкой нахождения. Затем, определив промером или глазомерно свое удаление и положение относительно избранного предмета на местности, нанести точку своего нахождения на карту. При отсутствии поблизости таких предметов точка нахождения определяется по створу предметов или путем засечки.
Промером расстояния свое местоположение определяют при движении по линейному ориентиру или вдоль него (по дороге, просеке, вдоль линии связи и т. п.), а также при движении по азимуту. При этом на исходном пункте записывают показание по спидометру или начинают отсчет шагов (пар шагов). Для определения своего местоположения надо на карте вдоль линейного ориентира отложить расстояние, пройденное от исходного пункта до точки остановки.
Створом называется прямая линия, проходящая через точку стояния и две другие характерные точки местности (ориентиры). При нахождении на линейном ориентире, например, на дороге и в створе с двумя местными предметами, достаточно прочертить на карте прямую линию через условные знаки местных предметов, образующих створ, до пересечения с дорогой. Точка пересечения линии створа с дорогой и является точкой нахождения.
Если точка нахождения может быть легко определена на карте (например, перекресток дорог) и если будет видна на местности другая точка (например, мельница), которая также изображена на карте, то в этом случае карта ориентируется по направлению с первой точки на вторую.
Делается это так. Нужно положить на карту линейку (или карандаш) вдоль линии, соединяющей точку стояния и выбранный ориентир. Затем, не сдвигая линейки, смотреть вдоль нее, а самому поворачиваться с картой до тех пор, пока выбранный ориентир не окажется на линии продолжения ребра линейки.
Если в точке стояния нет ориентира, то ее можно определить по ближайшим местным предметам. Для этого нужно ориентировать карту и найти на ней изображение двух-трех близлежащих местных предметов. Затем определить глазомерно свое местонахождение на местности относительно этих предметов и на глаз же наметить точку нахождения на карте.
Движение по карте
При движении по дорогам при помощи карты необходимо предварительно изучить маршрут движения, имеющиеся ориентиры на пути движения и по сторонам, определить и запомнить общее направление пути относительно сторон горизонта, расположение своих войск и войск противника, обратив особое внимание на такие ориентиры, как населенные пункты, перекрестки дорог, лесные массивы, мосты и т. п. Затем выбирают основные ориентиры по маршруту (населенные пункты, перекрестки и развилки дорог, мосты, характерные складки местности), необходимые для контроля правильности движения, поднимают их на карте (делают более заметными: рисуют более крупно, обводят знак красным кружком или выделяют его каким-либо другим способом), измеряют и запоминают (записывают) расстояния между ними, чтобы заранее знать, где и когда каждый из ориентиров встретится.
В пути при необходимости проверки правильности движения сличают карту с местностью, определив на ней место своего нахождения. Особенно тщательно проверяют по карте правильность движения по окружающим ориентирам при выходе из населенных пунктов, на перекрестках и развилках дорог.
Входя в лес или на участок местности, бедный ориентирами, замечают время по часам и затем, зная скорость своего движения, проверяют по карте свое местоположение, определяя по времени движения расстояния, пройденные от ориентиров.
При движении вне дорог предварительно изучают по карте намеченный маршрут, уточняют его так, чтобы каждый поворот пути был по возможности четко обозначен на карте каким-либо ориентиром. При этом полезно прочертить весь маршрут на карте.
В дальнейшем, двигаясь по заданному направлению от одного ориентира к другому, пользуются картой так же, как и при движении по дорогам, сличая ее с местностью, для этого нужную часть ее следует держать всегда открытой и чаще сличать с местностью. |
| |
|
|
|
|
2011
|
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 18:30 | Сообщение # 32
|
|
Русский
Группа: Администратор
Сообщений: 5937
Статус: не в сети
|
ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА МЕСТНОСТИ (продолжение)
Движение по азимутам
При движении на незнакомой местности вне дорог, в лесу, ночью, в тумане, когда нет ориентиров или их не видно, нужное направление движения выдерживают по магнитным азимутам, определяемым с помощью компаса. Для этого надо заранее определить магнитные азимуты направлений движения от одного поворота пути до другого, а также расстояния, которые требуется пройти по каждому из этих направлений, чтобы выйти к намеченному пункту. Эти данные подготавливаются обычно заранее по карте и оформляются в виде схемы маршрута. На схему наносят все ориентиры и маршрут движения, подписывают вдоль его каждого участка магнитный азимут и расстояние.
Магнитным азимутом называется угол, образованный направлением северного конца магнитной стрелки компаса и направлением на местный предмет из точки своего стояния. Магнитные азимуты измеряются по ходу часовой стрелки в градусах; они могут иметь величину от 0 до 360°. Измерение ведется от северного конца магнитной стрелки через точки «В», «Ю», «З» до заданного направления на местный предмет.
Для движения по азимуту с помощью компаса в нужном направлении необходимо:
— на исходном пункте, с которого задан азимут направления, необходимо встать лицом к предмету (ориентиру), на который определяется азимут, при этом нужно держать компас в руке горизонтально;
— поворачивать крышку компаса до тех пор, пока указатель мушки не станет против отсчета, равного заданному магнитному азимуту, тогда опустить тормоз магнитной стрелки;
— отпустить тормоз магнитной стрелки и поворачиваться вместе с компасом, держа его прорезью к себе, до тех пор, пока стрелка не установится своим северным концом против деления «0°» на лимбе компаса;
— дав стрелке успокоиться, поворачивать крышку компаса так, чтобы линия прорезь — мушка была направлена на предмет (ориентир) и заметить на продолжении этой линии на местности какой-нибудь ориентир (куст, дерево, бугор и т. д.); направление на него и будет тем, по которому нужно двигаться;
— прочитать отсчет на кольце компаса против указателя мушки.
Этот отсчет и будет магнитным азимутом направления на выбранный ориентир.
Для движения по заданному азимуту необходимо знать азимут направления пути и расстояние, которое требуется пройти для того, чтобы достичь указанного пункта или ориентира. Эти данные обычно заранее готовятся командиром. Расстояния указываются в парах шагов.
Чтобы выдержать в пути выбранное направление, в начале движения на исходном пункте на местности определяют по компасу направление по заданному азимуту. При этом необходимо, строго соблюдая намеченные на местности промежуточные ориентиры (куст, камень, бугорок и т. п.), начать движение к ним, ведя счет пар шагов. Дойдя до намеченного промежуточного ориентира, вновь определить направление (по тому же азимуту), наметить на нем следующий промежуточный ориентир, перейти к нему. Так переходят от одного ориентира к другому. Найдя очередной ориентир, необходимо в таком же порядке двигаться в сторону следующего. Таким образом, от одного ориентира к другому совершается весь путь, пока не будет достигнут намеченный конечный пункт.
Если движение предполагается совершать по ломаной линии, то командир указывает в задании расстояния и магнитные азимуты для каждого из прямолинейных участков пути. Он указывает также ориентиры в начале и конце каждого участка. Все эти данные схематично записывают на бумаге и руководствуются ими в пути.
По каждому из прямолинейных участков двигаются так, как указано выше. В этом случае, если заданное расстояние по азимуту будет пройдено, а указанного в задании ориентира в точке поворота не окажется, нужно поискать его поблизости от этой точки и, найдя ориентир, продолжать от него движение дальше.
Если на пути встретится препятствие, которое необходимо обойти, особенно часто это случается при обходе непроходимых мест (болото, трясины), то поступают так: замечают на противоположной стороне препятствия в направлении движения какой-нибудь ориентир и определяют глазомерно до него расстояние. Обойдя препятствие, подходят к этому ориентиру, прибавляют к пройденному ранее расстоянию ширину препятствия и, определив по компасу направление движения, продолжают путь.
Составление боевых графических документов
Простейшими графическими документами, составляемыми командирами орудий и отделений разведки, являются карточки и схемы (например, карточка топогеодезической привязки, схема ориентиров, схема боевого порядка батареи, схема целей, схема-донесение).
Эти документы составляются непосредственно на местности глазомерно.
К боевым графическим документам предъявляются следующие требования: достоверность сведений и своевременность подготовки документа, простота и наглядность изображения. На них необходимо показывать лишь проверенные данные; все, что вызывает сомнение, должно быть оговорено. Каждый документ должен представляться точно к указанному сроку; представленный с запозданием, он теряет свое значение. На схемы и карточки следует наносить лишь те сведения, которые необходимы для решения данной задачи.
Документы должны оформляться общепринятыми топографическими и тактическими условными знаками.
Общие правила составления карточек и схем следующие:
— они составляются на отдельных листах бумаги или в блокноте;
— вся работа выполняется простым карандашом от руки;
— в случаях когда это возможно, сведения о противнике показываются синим цветом, о своих войсках — красным, а об артиллерии — черным цветом;
— верх документа (бланка) должен быть всегда обращен в сторону противника; кроме того, для ориентирования чертежа относительно сторон горизонта на нем вычерчивается стрелка «север — юг»;
— измеренные расстояния, необходимые для нанесения ориентиров, местных предметов и целей, откладывают на чертеже на глаз, выдерживая при этом по возможности их действительное соотношение между собой по длине;
— необходимые условные знаки вычерчиваются на схемах и карточках примерно в полтора — два раза крупнее, чем на карте, и в упрощенном виде;
— ориентиры на схеме ориентиров зарисовываются в перспективе, т. е. так, как они видны на местности;
— необходимые дополнительные сведения (о противнике, местности и т. п.), которые нельзя изобразить графически, записываются на полях чертежа; такие краткие пояснения называются легендой. |
| |
|
|
|
|
2011
|
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 18:33 | Сообщение # 33
|
|
Русский
Группа: Администратор
Сообщений: 5937
Статус: не в сети
|
ДОБЫЧА ВОДЫ
http://www.bratishka.ru/archiv/2011/9/2011_9_5.php
Известно, что при определенных обстоятельствах без воды люди могут прожить лишь ограниченный промежуток времени, и чем хуже условия внешней среды обитания, тем более коротким становится этот жизненный отрезок. Поэтому решающим элементом в условии автономного выживания в дикой местности является умение не только найти и добыть воду, но и ее очистить и обеззаразить, чтобы сохранить свое здоровье, а в подобной ситуации это означает — сохранить жизнь.
Очистка
Вода из стоячих или слабопроточных водоемов перед употреблением очищается от примесей, обеззараживается и 30–45 минут отстаивается. Устранить неприятный запах воды можно с помощью добавления в нее при кипячении древесного угля из лиственных пород.
Методы очистки воды:
• Пропустить воду через емкость (штанину, бамбуковое колено, носки, рукав рубашки), заполненную слоями песка, древесного угля и мелкого гравия или травы.
• Пропустить воду через песок, насыпанный в штанину, вложенную в другую и завязанную внизу. Фильтр подвешивается на треногу из жердей.
• Пропустить воду через грунт, выкопав в полуметре от водоема ямку глубиной с уровень воды. На морских побережьях ямка выкапывается в песке на расстоянии 40–50 метров от высшей точки прилива.
• Пропустить воду через трубку, обернутую тканью или марлей и опущенную на максимально возможную глубину. Метод применяется в чистых водоемах.
Песок для фильтра желательно использовать чистый и очень мелкий, предварительно промытый в воде и раскаленный на огне. Трава используется с антибактериальными свойствами, после промывки ее необходимо растолочь до выделения сока. Обычный древесный уголь из лиственных пород перед употреблением размельчается и промывается.
Методы обеззараживания воды:
• кипячение 10–30 минут (в зависимости от источника воды);
• обработка коагулянтами (штатные коагулянты, древесный уголь), ветками хвойных деревьев, листьями черемухи, берестой березы. Емкость заполняется растениями без утрамбовки и заливается теплой водой, отстаивается в течение полусуток.
После применения коагулянта вода в емкостях тщательно перемешивается в течение 2–3 минут. Избыток коагулянта не допускается, так как вода приобретает кисловатый вкус и через некоторое время после осветления начинает мутнеть от вторичного образования хлопьев. Фильтры из подручных материалов хорошо осветляют воду, если вода перед фильтрованием обработана коагулянтами и подвергалась отстаиванию в течение 1–2 часов. Можно осветлять воду, не обработанную коагулянтами, но качество воды будет хуже, а фильтры будут быстрее загрязняться.
Дистилляция
1. Пленочный опреснитель. Можно изготовить из прозрачного полиэтиленового мешка (банки), в который устанавливается темная емкость с соленой водой, мочой и другой жидкостью. Горловина мешка туго завязывается. Опреснитель охлаждается забортной водой. Из-за разности температур вода будет испаряться с внутренней емкости, конденсируясь на стенках, и стекать вниз. Внутренняя емкость в открытом виде должна быть надежно закреплена внутри конструкции.
2. Солнечный дистиллятор. Можно изготовить из надувного плота или другого достаточно широкого контейнера и полиэтиленовой пленки. Для этого в плот наливается непригодная к употреблению вода на уровень 3–4 см, по центру ставится емкость для сбора дистиллята, в которую кладется трубка для питья, выведенная наружу (емкость для сбора дистиллята можно обматывать мокрой тканью). Плот обтягивается пленкой, а в центре, над емкостью, кладется груз для создания конуса. Чем больше угол конуса, тем больше воды попадет в водосборник.
Подобным принципом дистилляции воды можно воспользоваться при наличии более мелкой посуды, в этом случае источником тепла может быть разведенный костер.
3. Перегонное устройство. Загрязненную воду можно перегонять, используя бамбук. Для этого в двух сегментах зеленого ствола бамбука делаются отверстия. Вода, закипая, будет перемещаться в соседний сегмент, где остывая, начнет конденсироваться на стенках в виде пара и стекать в емкость. Во время перегонки необходимо следить за высотой пламени, чтобы не спалить ствол бамбука. При этом методе можно использовать меньшие емкости. Для этого небольшая емкость наполовину заливается жидкостью, в емкость устанавливается подставка, на которую выше уровня жидкости устанавливается другая, меньшая по размерам, емкость для сбора конденсата. Большая емкость накрывается пленкой или другим не пропускающим воду материалом, и вся конструкция устанавливается на небольшой огонь. На внутренней части материала будет скапливаться испаряющаяся влага и после охлаждения стекать по конусу в водосборник.
4. Вытяжка. Емкость с кипящей соленой или загрязненной водой накрывается одним или несколькими слоями ткани (одеждой), и когда они пропитаются паром, скопившуюся воду нужно выжать в чистую емкость. Во время дистилляции необходимо контролировать, чтобы кипящая вода не доставала до ткани. |
| |
|
|
|
|
2011
|
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 18:35 | Сообщение # 34
|
|
Русский
Группа: Администратор
Сообщений: 5937
Статус: не в сети
|
ДОБЫЧА ВОДЫ (продолжение)
Поиск
Умеренная зона.
Открытые водоемы. Реки, озера, ручьи. Звериные тропы, полет птиц (кроме хищных и водоплавающих), роения насекомых могут указывать направление на водоем.
Грунтовые водоемы. Грунтовые воды можно найти в самых низких точках долин или там, где склоны гор переходят в долину. Воду можно найти в долине под крутым склоном, ниже уровня высохших рек или в местах, густо покрытых зеленой травой; лесах, растущих в низменностях; вдоль морских побережий.
Атмосферная вода. С помощью чистой ткани, обвязанной вокруг икр и лодыжек, можно собирать росу во время передвижения по лугу ранним утром. После прохождения по мокрой растительности ткань отжимается. За два часа можно собрать до 250 грамм воды.
Дождевую воду можно собрать, выкопав во время дождя яму и выложив ее большими листьями или водонепроницаемым материалом, чтобы собранная вода не впиталась в землю, или с помощью ткани, обвязанной вокруг наклоненного дерева, конец ткани опускается в емкость.
Биологические источники воды. Деревьями-водоносами в умеренной зоне являются береза, клен и виноградная лоза. Сок добывается ранней весной. Для добычи сока в коре молодого дерева делаются ножом продольные надрезы глубиной 3–4 см. Под надрезом закрепляется желобок из бересты (коры) или кусок ткани. Стекающий сок собирается в емкость. За ночь можно получить более 1 литра жидкости.
Северные широты.
Открытые водоемы. Лужи, озера, реки, ручьи. Воду можно пить прямо из луж, образующихся на поверхности ледяного поля в результате таяния снежного покрова. Воду белого оттенка из ледниковых рек можно пить только после удаления отстоявшихся осадков.
Атмосферная вода. Воду можно добывать из старого льда. Старый лед имеет своеобразную голубую окраску, сглаженные очертания и блеск, верхняя часть многолетних паковых льдов, поднимающихся над уровнем ледяного поля, зачастую пресная. Молодой лед имеет темно-зеленый цвет, он соленый. Не рекомендуется в качестве альтернативы есть размельченный лед.
Для добычи воды из мокрого снега он плотно скатывается, нанизывается на палку и устанавливается вблизи источника тепла, под скаткой устанавливается емкость для сбора воды. Сухой снег, который не лепится, можно поместить в кусок материи, который крепится к треноге из жердей, установленной рядом с костром, под материей ставится емкость для сбора воды.
Биологические источники. В теплый период воду можно добывать, выдавливая ее из мха-сфагнума.
Море (океан)
Открытые водоемы. Субмаринные источники пресной воды можно обнаружить по характерному вскипанию воды на поверхности моря. Большое развитие субмаринные источники получили на подводных склонах островных систем с ярко выраженным горным рельефом.
Открытые источники пресной воды в зоне прилива можно отыскать среди нагромождения камней у береговой линии. Такие источники выходят из-под скал, вливаясь в морскую воду. Вода в них пресная и не требует дополнительной обработки.
Пить морскую (океанскую) воду не рекомендуется. Можно смешивать морскую (океанскую) воду с пресной водой для поддержания водно-солевого баланса. В 1 литр пресной воды безопасно добавлять до 0,8 литра океанской воды и до 1 литра морской в сутки. Соленую морскую (океанскую) воду можно также использовать для приготовления горячей пищи, кипятить, дистиллировать.
На островах вулканического происхождения встречается немало речек, ключей, озер, родников. Отсутствие животных на острове может означать отсутствие пресной воды.
Атмосферная вода. В жарком климате следует пополнять запасы воды за счет дождя. В ночное и утреннее время с помощью губки или смоченного забортной водой куска ткани можно собирать конденсат. Воду можно хранить и переносить в пропитанных водой морских губках.
В тропических водах пресную воду можно найти на барьерах и коралловых атоллах на высоте 15–25 см над уровнем прилива. Для этого необходимо отломить кусок или проделать отверстие в стенке коралловых рифов и добыть воду с помощью трубки. Дождевая вода также скапливается в расселинах и углублениях рифа.
Встречается вода и в виде подпочвенных и грунтовых вод, где образует своеобразные резервуары, состоящие из соленой и пресной воды.
Биологические источники воды. Пригодная для употребления жидкость, находится внутри медуз. Для ее добычи медуза прокалывается или с размаху плашмя бросается об поверхность воды, из образовавшихся трещин выдавливается жидкость. Можно использовать в пищу жидкость в хребте и брюшке рыб, глаза крупных рыб.
Отжимая водоросли, можно получить пригодную для питья жидкость. Для ловли водорослей и планктона связываются вместе деревянные обломки и металлические фрагменты в виде якоря, которые с привязанной веревкой забрасываются в воду. |
| |
|
|
|
|
2011
|
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 18:38 | Сообщение # 35
|
|
Русский
Группа: Администратор
Сообщений: 5937
Статус: не в сети
|
ДОБЫЧА ВОДЫ 2
http://www.bratishka.ru/archiv/2011/10/2011_10_7.php
Пустыня (саванна)
Открытые водоемы. Реки, озера и ручьи оазисов. Вода в оазисах загрязнена, имеет много механических примесей и насыщена микроорганизмами, поэтому употреблять ее можно только после кипячения, очистки и обеззараживания. Небольшие озера, вокруг которых отсутствует растительность, и звериные тропы можно использовать только для смачивания одежды. Это значительно снижает потери воды организмом. С помощью слюны, сплюнутой в источник с непроточной водой, можно приблизительно определить ее пригодность к употреблению. В чистой воде слюна должна быстро разойтись в стороны и раствориться, в загрязненной воде слюна застаивается. В первом случае воду можно пить после термообработки. Во втором — только смачивать одежду и открытые участки тела.
Задерживаться возле найденного источника воды очень опасно, потому что можно столкнуться с хищными животными, которые приходят на водопой. С другой стороны, при наличии оружия в таком месте можно устроить засаду или поставить капкан для добычи животного в качестве пропитания.
Грунтовые водоемы. Наличие высокой груды камней с торчащими в разные стороны сухими ветками, к которым привязаны пестрые тряпочки, (ленты, бараньи кости), на окраине караванной дороги и горных перевалах указывает на наличие вблизи искусственного источника воды. Признаками воды являются также темные пески с многочисленными следами и пометом животных, сходящимися в одном направлении.
Воду в пустыне можно добыть в низине старого высохшего ручья или в ложбине у подножия бархана с подветренной стороны. Чем выше барханные цепи и глубже ложбины между ними, тем больше вероятность добычи воды. Если на глубине до 1 метра появится темный сырой песок, то через некоторое время ямка заполнится водой. Влажный песок также можно завернуть в ткань (носок) и выдавливать из него воду.
На наличие близких грунтовых вод указывают роения мошек и комаров после захода солнца, ярко-зеленые пятна растительности и отдельные растения. Пальмы означают, что водоносный слой залегает на глубине 0,6–0,9 метра.
Атмосферная вода. Для добычи воды можно использовать полиэтиленовые пакеты, которые надеваются на растения и завязываются у основания. Пакет не должен касаться листвы, а края размещаться так, чтобы вода стекала в канавку по всему периметру. Влага, испаряемая растением, оседает в виде капель на внутренней поверхности полиэтилена, в нижней его части. Можно сорванные растения поместить в целлофановый пакет, который завязывается у основания. Внутрь вставляется трубка для извлечения воды. Такой водный конденсат добывается только в солнечное время. За час в зависимости от величины растения и пленки можно собрать до 50 мл воды.
Водный конденсат можно получить с помощью камней. Для этого камни собираются в небольшие кучи и кладутся на брезент или ткань. За ночь камни охлаждаются. Днем воздух нагревается быстрее, чем камни. Избыточная влага оседает и стекает вниз в водосборник. Также можно выкопать ямку, дно выстелить листьями, на которые положить камни. Сверху камни прикрываются другими листьями. К утру на камнях образуется конденсат, который собирается тканью.
Грунтовый источник воды среди лавового потока можно отыскать в многочисленных лавовых тоннелях или расщелинах. Дождевая вода, профильтрованная через грунт и стекающая по корням и стенам тоннеля, вполне пригодна для употребления в чистом виде.
Биологические источники воды. Растениями-водоносами в пустыне (саванне) являются кактус (прозрачный сок выжимается из очищенной от кожуры и колючек мякоти, мякоть в пищу не употребляется); опунция (жидкость содержится в плодах и лепестках); саксаул (жидкость содержится в коре кустарника); финиковая пальма (надрез для добычи жидкости делается на нижней ветке, ближе к основанию ствола); австралийское «водное дерево» и красный дуб (для добычи жидкости корни извлекаются из земли, разрезаются на куски длиной 60–90 см, с них сдирается кора и выдавливается вода). Следует избегать употребления сока высоких древовидных кактусов, но его можно перегонять в дистилляторе.
В исключительных случаях для добычи необходимой организму жидкости можно воспользоваться свежим пометом слонов, из которого двумя руками выдавливается жидкость и выпивается вместо воды.
При дефиците пресной воды пищу следует есть часто и помалу.
Суточная норма воды в пустыне должна быть не менее 4 литров.
Джунгли
Открытые водоемы. Реки, озера, ручьи.
Атмосферная вода. Воду можно добывать с помощью полиэтиленового пакета, надетого на густую ветку дерева и завязанного у основания веревкой. Горловина мешка должна находиться вверху, а к донышку привязывается груз. Вода собирается в конце светового дня. За несколько часов можно собрать до 200 мл воды.
Питьевую воду можно попытаться найти в полостях деревьев или в выемке разветвленного ствола дерева, где она сохраняется много дней, или на поверхности листьев, если недавно прошли дожди. В первые сутки после дождя такую воду можно безопасно пить в необработанном виде с помощью полого стебля молодого бамбука. В дальнейшем ее лучше кипятить.
Банановые листья могут быть использованы для сбора дождевой воды. Для этого они укладываются на землю под уклон черенком вниз. Черенок помещается в емкость для сбора воды, которая будет во время дождя стекать по естественному желобку.
Биологические источники воды. Воду можно добыть из лиан, нижние стебли которых содержат до 200 мл жидкости. Сок лиан должен быть прозрачен. Если сок тепловат, горчит на вкус или окрашен в молочный цвет, пить его запрещается. Чтобы добыть жидкость, необходимо дотянуться как можно выше и сделать на стебле самой толстой лианы глубокий надрез. Затем отрезать нижнюю часть стебля и пить сок, пока он не перестанет течь. Подобную процедуру можно повторять, отрезая снизу 30-тисантиметровые куски лианы до верхнего глубокого надреза. При употреблении жидкости из обрубленной лианы нельзя касаться губами ее коры.
Пригодную для питья жидкость содержат глаза животных. Если нет прямых источников соли для поддержания водно-солевого баланса, можно употреблять кровь убитых животных. |
| |
|
|
|
|
2011
|
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 18:44 | Сообщение # 36
|
|
Русский
Группа: Администратор
Сообщений: 5937
Статус: не в сети
|
ДОБЫЧА ВОДЫ 2 (продолжение)
В зеленых плодах кокосовой пальмы можно добыть, помимо высококалорийной мякоти, до 1 литра прохладной жидкости. Упавшие зрелые кокосы содержат до 0,5 литра. Не рекомендуется пить большое количество жидкости, так как этот сок является сильным слабительным средством. Чтобы открыть кокосовый орех без ножа, можно воспользоваться острым камнем или торчащим наружу сучком дерева, ударив с достаточной силой о них плод. Чтобы добыть сок из молодой пальмы, надрезается верхушка стебля, предварительно наклоненная к земле. Если повторять эту операцию каждые 12 часов, можно получить до 400 мл жидкости в день.
Бамбук, содержащий воду, имеет желтовато-зеленую окраску и растет в сырых местах наклонно к земле под углом 30–50°. Наличие в нем воды определяется по характерному всплеску при встряхивании. В одном сегменте длиной 1 метр, в зависимости от диаметра содержится 200–500 мл прозрачной жидкости. Сегмент, заполненный водой, можно использовать в качестве фляги и емкости для очистки воды с открытых водоемов или емкости для приготовления пищи.
Сок банановой пальмы можно добыть с помощью бамбуковой палочки. Для этого полый сегмент молодой поросли бамбука диаметром в палец заостряется с одной стороны и втыкается в ствол пальмы под острым углом к земле на максимально возможную глубину. После этого необходимо немного (примерно на 1 см) вытянуть палочку, чтобы создать внутри ствола необходимую площадь, из которой будет сочиться влага. Через некоторое время из бамбуковой трубочки начнет вытекать сок, который собирается в подставленную емкость или уложенный в вырытую ямку большой банановый лист. Лист помещается в ямку обратной стороной вверх.
Воду можно добыть в выдолбленном углублении ствола срубленного бананового дерева. Такая вода будет периодически накапливаться в выемке в течение двух дней. Пить ее можно без предварительной термической обработки.
В полутораметровом полом стебле тростника накапливается до 200 мл жидкости.
Хранилищем воды также является дерево баобаб, вода из него добывается после захода солнца. Для добычи сока в коре дерева делаются ножом продольные надрезы глубиной 3–4 см. Под надрезом закрепляется желобок из коры, шнурок или кусок ткани. Стекающий сок собирается в емкость.
Суточная норма воды в зоне джунглей должна быть не менее 3 литров.
Горы
Открытые водоемы. Горные реки, озера, ручьи, родники, лужи. Вода из горных источников безопасна только в месте образования самого ручья. Вниз по течению вода может быть заражена разлагающимися тушами животных, упавших в нее. Такую воду необходимо обязательно обеззараживать кипячением или другими доступными способами.
Грунтовые водоемы. Темные пятна, проступающие на склонах, или яркая, сочная растительность иногда указывают на наличие в этом месте грунтовых вод. Вода, которая сочится из грунта у основания скал, может быть вполне пригодна для питья в сыром виде. Для ее добычи необходимо выкопать небольшую ямку, в которую через некоторое время наберется немного отфильтрованной грунтовой воды. Такую воду необходимо перед употреблением еще раз профильтровать с помощью ткани, сложенной в несколько слоев, чтобы избавиться от тяжелых частиц. Для ее добычи можно воспользоваться растением с полым стеблем, используя его в качестве трубочки, с одного конца которой помещается кусок ткани.
Вода может находиться в руслах пересохших рек под слоем гравия. Известняковые и лавовые скалы являются наиболее вероятным местом нахождения водных источников и ключей. Ключи и родники в горной местности можно обнаружить также в тех местах, где сухие овраги прорезают пласты пористого песчаника. В твердых горных породах воду можно найти только в разломах и трещинах скал.
Родники могут находиться по краям долин, пересеченных потоком лавы, в долинах с глинистой почвой в местах с песчаной прослойкой. Чтобы найти воду в этих местах, необходимо отыскать наиболее влажный участок на срезе глинистых обрывов и выкопать здесь яму.
Атмосферная вода. Атмосферную воду можно найти во впадинах у основания скал, трещинах в скалах, гротах, по краям галечной осыпи. На такие места может указывать скопление птичьего помета. Для ее добычи используется трубка или соломинка. Местами вода выпотевает, покрывая густыми каплями породу, или скрывается под тонким слоем почвы.
Собирать воду на мокрых участках скалы можно с помощью шнурка или веревки. Для этого один конец шнурка (веревки) размещается вертикально в расщелине скалы, где сочится вода, и закрепляется, а другой — опускается в емкость для ее сбора. Через некоторое время шнурок (веревка) напитается влагой, и емкость начнет наполняться жидкостью.
Для добычи воды из снега надо поместить его на разогретые на солнце камни с естественным желобком для стока воды, под которым устанавливается емкость для сбора воды. Для оттаивания снега во время передвижения можно использовать флягу (кишки животных, полиэтиленовый пакет), которая помещается между нижней и верхней одеждой. Остаточного тепла тела достаточно для получения более 1 литра воды за 5 часов. Также можно добывать воду из снега с помощью тепла рук, выдавливая ее из скатанной снежки. В этом случае растаявшая вода будет стекать в рот по отставленному большому пальцу. Не рекомендуется брать загрязненный снег.
Развести небольшой костер для растопки снега в горах можно с помощью подручных средств. Для этой цели пригоден любой материал, способный некоторое время гореть: пластмасса, резина, веревка из натуральных волокон, разрезанная на кусочки, и т. д.
Суточная норма воды в горных районах должна быть не менее 4 литров. |
| |
|
|
|
|
2011
|
Дата: Суббота, 24.03.2012, 11:28 | Сообщение # 37
|
|
Русский
Группа: Администратор
Сообщений: 5937
Статус: не в сети
|
ДОБЫЧА ПИЩИ. ОХОТА
http://www.bratishka.ru/archiv/2011/12/2011_12_6.php
Известно, что без пищи человек способен прожить длительное время, однако в боевой обстановке, когда затрачивается огромное количество энергии, военнослужащему необходимо питание повышенной калорийности. Как известно, на боевые выходы берется максимально возможный боекомплект в ущерб продуктам питания, но история оставила немало примеров, когда такие выходы затягивались на неопределенное время, принуждая бойцов к вынужденному голоданию, что приводило к упадку сил и потере боеспособности военнослужащих. В таких ситуациях на выручку придет умение искать и добывать дополнительную пищу.
Охота на животных
Лучшим временем для охоты на животных считаются раннее утро и сумерки. Охотиться лучше в низменностях, на лужайках (места кормежки), у водоемов и на тропах.
Признаком звериной тропы могут служить многочисленные отпечатки лап и копыт на почве, обильный помет, ветки кустов и деревьев с клочками шерсти, нависающие над тропой и постоянно стегающие по лицу и груди. Для медвежьих троп характерна плотная, утоптанная, лишенная травянистой растительности почва, нередко в форме глубокой колеи до 0,5 м шириной. На отдельных деревьях видны глубокие борозды сорванной коры.
Охотясь на крупных животных с оружием, необходимо целиться в шею, грудь или голову.
За раненым животным надо идти по следам крови не раньше, чем через 30 минут после ранения. Подходить к павшему животному можно при полной уверенности в его смерти.
Ловить мелких животных можно с помощью капканов, ловушек, западней.
При установке приспособлений необходимо:
силки, капканы и западни ставить на тропах, которые можно легко определить по свежим следам животных, в местах кормежки, водопоя, рядом с убежищем;
подходить к месту установки силка со стороны естественных преград (куста, дерева и т. д.);
ловушки делать простыми по конструкции и легко маскирующимися на местности;
свежие срезы дерева замазывать землей, западню окуривать дымом, силки маскировать ветками и листьями;
приспособления размещать в наиболее узких местах, не меняя окружающую среду;
использовать приманку (потроха пойманных животных, рыбы).
Для ловли мелких животных, скрывающихся в норах, пользуются петлей, уложенной вокруг входа в нору. Размер петли должен быть меньше отверстия норы. Также можно использовать бамбук или горизонтальную ямку в грунте диаметром 6–7 см и длиной 65–70 см. Внутри стебель должен быть гладким (скользким). Бамбук вкапывается в землю так, чтобы входное отверстие было на уровне земли, и в него опускается приманка.
Из неглубокой норы или дупла дерева зверька можно вытащить длинной веткой с расщепленным концом (если ветку вращать, она цепляется за шкурку зверька и крепко запутывается в ней), выкуривать с помощью костров, дымовых факелов или заливать водой.
Силки и ловушки ударного действия применяются для ловли небольших животных (белки, зайца, лисы, барсука, суслика и т. д.). Для ловли животных больших размеров (лось, олень, косуля, зебра и т. д.) применяются ловушки пронзающего действия. Для ловли таких животных, как кабан, медведь, носорог и т. д., можно использовать ямы-ловушки размеров, соответствующих животным, которым они предназначены. Таких животных целесообразно провоцировать на нападение, чтобы загнать зверя в ловушку, предварительно установленную на пути его следования.
Летучих мышей можно ловить с помощью импровизированного сачка. Для этого большая рогатина переплетается веревкой или лианами, наподобие сетки теннисной ракетки. Затем зажженный дымный факел бросается в пещеру, населенную колонией летучих мышей. После этого активными взмахами сачка вылетающие из пещеры встревоженные животные сбиваются на землю, оглушенные ударом, и добиваются камнем или ножом.
В полярных широтах и на ледниках при наличии соответствующего оружия можно охотиться на тюленей, морских слонов, белых медведей.
Свежая падаль также пригодна в пищу. В южных широтах кружащиеся в небе грифы – верный признак павшего животного. Если грифы не улетают при приближении к ним, значит, они переели и не могут взлететь, а добыча соответственно находится где-то совсем рядом. Как правило, грифы едят свежее мясо. На то, что животное погибло несколько часов назад, может также указывать небольшое количество мух и отсутствие специфического запаха разложения плоти. Такое мясо вполне пригодно для употребления в приготовленном виде. |
| |
|
|
|
|
2011
|
Дата: Суббота, 24.03.2012, 11:29 | Сообщение # 38
|
|
Русский
Группа: Администратор
Сообщений: 5937
Статус: не в сети
|
ДОБЫЧА ПИЩИ. ОХОТА (продолжение)
Обработка мяса животных
Хищников и всеядных животных сырыми есть нельзя, их мясо нужно кипятить мелкими кусками не менее двух часов. Всех копытных, кроме кабана, можно использовать на строганину. Строганина делается также из грудок рябчиков, глухарей, тетеревов.
Пригодна в пищу свежая падаль. В этом случае мертвое животное осматривается, если оно не имеет признаков разложения, – выбираются наиболее пригодные в пищу куски мяса, которые принадлежат крупным мышцам. Мясо нарезается кубиками со стороной 2,5–3 см, тщательно промывается в проточной воде и длительное время варится. Животное считается больным, если лимфатические узлы (на щечных частях и в паху) затвердели, увеличены или обесцвечены, шерсть в районе головы и спины вытерта, вылезла или обесцвечена.
Перед приготовлением пищи из мяса зайцев, белок, кроликов, а также из почек и языка крупных зверей его необходимо хорошо промыть и подержать в холодной воде не менее часа. Мясо бурого медведя в вареном виде имеет горький привкус, поэтому его лучше жарить или тушить. Мясо тюленя, моржа, нерпы необходимо, отделив от жира, вымачивать в холодной соленой воде 8–9 ч, затем промыть 2–3 раза и ошпарить кипятком.
Для быстрого приготовления мясо обжигается над сильным пламенем, а затем дожаривается над углями. Свежее мясо можно есть полусырым.
Варка в воде. Перед варкой мясо необходимо тщательно промыть и подержать в холодной воде не менее часа, варить 50–60 минут. Мясо полярных животных необходимо нарезать ломтями не толще 2,5 см и тщательно проваривать в течение 2,5–3 часов. Жесткое мясо можно сделать более нежным, если отбить его киянкой (деревянным молотком) или гладким камнем.
Варить мясо и другие органы животного можно в геотермальном источнике, нанизывая его на шнурок или палку и опуская в кипящую воду.
Воду для приготовления пищи в горной местности можно накипятить в каменных выемках. Для этого в выемку заливается вода и помещаются раскаленные на огне камни. По мере их охлаждения камни достают и нагревают, заменяя другими раскаленными камнями. Данный процесс продолжается до закипания воды и может длиться все время, необходимое для приготовления пищи.
Жаренье. Подойдет любой металлический лист, который можно вогнуть, чтобы не вытекал жир. В некоторых местах можно воспользоваться крупными листьями (банановыми), достаточно сочными, чтобы не высохнуть во время жарки на углях или плоских камнях. Яйца можно жарить на раскаленном плоском камне подходящего размера.
Приготовление пищи на вертеле. Животное (куски мяса) нанизывается на вертел и постоянно поворачивается над углями или рядом с горящим костром, чтобы жир смачивал поверхность туши, внизу устанавливается сосуд для сбора жира. В процессе приготовления мясо слой за слоем срезается ножом. Мелких животные и птицу жарят на вертеле, не снимая шкурки и не ощипывая. После приготовления обуглившаяся шкурка удаляется, а тушка очищается от внутренностей.
Приготовление пищи в земле. Для приготовления пищи выкапывается ямка глубиной 30–40 см и выстилается свежими листьями или травой. Мясо или коренья укладываются на дно ямы, засыпаются 1,5–2-сантиметровым слоем песка, сверху разводится костер. Через 40–60 минут пища готова к употреблению.
Приготовление пищи в золе. Мясо, коренья и другие продукты заворачивают в шкурки убитых животных или в толстые листья и кладут на угли. Сверху костер накрывается листьями. Через 1–2 часа мясо готово к употреблению.
Приготовление пищи в глине. Рыба, птица и мелкие животные могут готовиться на углях, предварительно обмазанные глиной. С тушки мелких животных (птиц) удаляются хвост и голова. Тушка покрывается глиной толщиной 1,5–2 см, помещается в костер и накрывается слоем углей. Приготовление пищи в глине занимает до полутора часов в зависимости от величины тушки. При удалении глины шкурка (перья) отделяется вместе с нею. Готовое мясо должно легко протыкаться острой деревянной палочкой, не выделяя крови.
Горячее копчение. Для горячего копчения мяса (рыбы) над прогорающим костром вбиваются три кола высотой около 1,5 метра, вверху их концы связываются. На половине высоты треноги делается платформа в виде решетки. Для этого на развилки кольев кладутся три продольные жерди, а поперек их – прутья (не хвойного дерева). Мясо (без жира) нарезается на полоски длиной около 30 см, шириной 6 см, толщиной 0,5 см (рыба потрошится, но не моется, разделывается, а кости удаляются).
Перед тем как вешать, мясо надо сильно посолить, перемешивая его с солью, или посыпать сверху на прутьях; жир заранее обрезается, так как он растопится и стечет в огонь. Достаточно 13–15 грамм соли на 1 кг мяса. Саму засолку также можно предварительно производить в ямке, выстланной куском полиэтилена, им же мясо прикрывается от мух. Продолжительность засолки не менее 4 часов в теплое время, при прохладной погоде – немного больше. Затем мясо вынимается, развешивается, пока не стечет сок.
Сверху тренога накрывается тканью, ветками и дерном или корой не хвойного дерева. Щели плотно заделываются. В прогоревший костер подкладываются древесная труха старых пней и стволов, листья деревьев твердых пород, сосновые шишки, можжевельник с добавлением в них дубовой коры, душистой травы, лаврового листа.
Продолжительность горячего копчения мяса млекопитающих 6–8 часов, рыбы – до 3 часов, при температуре 60–70 °C.
Сначала в течение часа производится подсушка на сильном огне, затем огонь засыпается опилками. Надо постоянно следить, чтобы мясо не подгорало, отгребать огонь от участков, где мясо готово, и отодвигать прутья с готовым мясом вдоль по жердям. Когда мясо хорошо прожарится, раскидать костер и дать ему остыть.
Коптильню для горячего копчения можно сделать в береговом обрыве или небольшом овраге. Для этого выкапываются две ниши. Одна для костра располагается у основания обрыва. Другая ниша располагается наверху обрыва. Размеры ниш должны соответствовать объемам предполагаемого копчения мяса (рыбы). Ниши между собой соединяются тоннелем, который сначала идет в глубь обрыва от костра, а затем поднимается вертикально ко второй нише. Подготовленное мясо (рыба) кладется или подвешивается на укрепленные в верхней нише палки и накрывается. В нижней нише разводится костер, в который подбрасывается указанное выше топливо для образования дыма. |
| |
|
|
|
|
2011
|
Дата: Суббота, 24.03.2012, 11:29 | Сообщение # 39
|
|
Русский
Группа: Администратор
Сообщений: 5937
Статус: не в сети
|
ДОБЫЧА ПИЩИ. РЫБАЛКА
http://www.bratishka.ru/archiv/2012/01/2012_1_12.php
Рыбалка является менее энергоемким видом добычи пищи, чем охота. В то же время полученные в результате калории от улова могут с лихвой покрыть дневные затраты энергии.
Проще всего ловить рыбу руками без подручных средств, если она находится в ограниченных небольших или неглубоких водоемах. Например, в оставшихся после разлива рек лужах, где достаточно поднять ил со дна, чтобы рыба в поисках чистой воды всплыла к ее поверхности; в неглубоких горных речках, загоняя ее в щели между камнями, в углубления и промоины берега.
В горной реке форель можно отыскать под бревном, прибрежными корнями или камнем, где она прячется в стоячей воде от солнца и течения. Для ее ловли руки опускаются в воду, касаясь дна, заводятся под камень или бревно и аккуратно прощупывают место. Коснувшись рыбы, нужно медленно прижать ее к стенке камня (бревна) и вытащить из воды, удерживая за жабры.
Один из простых способов добычи рыбы — это глушение палкой. Используется в жаркий период, когда рыба поднимается к самой поверхности водоема и плавает среди растительности, создавая всплески и волнение воды на поверхности. К такой рыбе можно подойти на расстояние до одного метра и оглушить ее сильным и хлестким ударом толстой палкой по хребту или голове.
После того как рыба всплывет, ее необходимо сразу выбросить на берег, так как оглушенное состояние действует ограниченный период времени.
В остальных случаях используются подручные материалы, из которых можно сделать острогу (гарпун), удочку, сачок или сеть.
Для ловли рыбы с помощью гарпуна или остроги конец шеста затачивается или к нему привязывается острый наконечник. После этого надо расположиться в месте прохода рыбы и ждать ее появления.
Удочка состоит из удилища, лески, поплавка, крючка (блесны) и грузила.
Удилище. Удилище должно быть прочным и гибким. Лучшим материалом для изготовления удилища служит молодая поросль бамбука, орешника, березы, можжевельника, рябины, клена. При отсутствии материала для изготовления удилища ловить можно, удерживая леску между большим и указательным пальцами, или надеть свободную петлю на кончик указательного пальца.
Леска. Делается из волос, ниток, веревок, сухожилий, луба дерева или из распущенной на волокна материи, выдергивая и связывая в очень короткие отрезки три и более нитки. Используя луб дерева, концы двух прядей связывают вместе и надежно закрепляют. Две пряди берут в каждую руку и скручивают по часовой стрелке, одновременно свивая вместе против часовой стрелки. В случае надобности для удлинения лески несколько таких нитей связываются вместе. Леска прочно привязывается к толстому концу удилища, проводится вдоль него, затем вторично закрепляется, через тонкий щелевидный разрез на конце удилища. Она должна быть на 40–50 см длиннее удилища.
В качестве начала лески до соприкосновения ее с водой можно использовать шнурки от ботинок или другие веревки.
Поплавок. Для поплавка подойдет любой плавающий и легко обрабатываемый материал: кора дерева, сухой ствол тростника, перо птицы. Перо очищается по всей длине от ворсинок, тонкий конец загибается, в него вставляется леска, прогиб заматывается. В верхней части перьевого поплавка леска прикрепляется с помощью нити.
Крючок. Рыболовные крючки можно изготовить из заколок от значков, булавок, кости, дерева, колючек акации, шипов.
Конец металлического крючка необходимо расплющить и заточить на камне. Деревянный крючок проще всего сделать из ветки с отходящим в сторону под острым углом шипом (сучком). В верхней части ветки вырезается желобок-углубление для вязки лески. Жало сучка заостряется, зачищается и слегка обжигается. На жале можно предусмотреть зарубку-бородку.
Более надежен плоский деревянный или костяной крючок. Из прочной ветки выстругивается 2–5-сантиметровая (в зависимости от величины рыбы) палочка, которая заостряется с двух сторон. В центре палочки прорезается неглубокая круговая канавка для лески. Приманка надевается на весь крючок и на леску. При ловле хищной рыбы крючки привязываются через металлический поводок.
Грузило. Импровизированным грузилом может служить любой относительно тяжелый предмет. Грузило привязывается к леске через небольшой поводок подальше от крючка или закрепляется на расстоянии 10–15 см от крючка. Вес его подбирается таким образом, чтобы обеспечить поплавку приподнятое над поверхностью воды положение.
Наживки, блесны. В качестве приманки, как правило, используется та наживка, которая естественна для водоемов, где обитает рыба. Используются: земляной червь, опарыш, нарезанные улитки, мотыль, крылатые насекомые, муравьиные яйца, ягоды, свисающие над водой и т. д.
Червь чаще всего насаживается через голову на весь крючок так, чтобы треть его тела оставалась свободной. При ловле на насекомых надо пользоваться удочкой без грузила и лучше всего в ветреную погоду.
Для ловли хищных рыб используется живец (небольшая живая рыбка), насаженный на крючок. В этом случае леска пропускается сквозь жаберную щель так, чтобы цевье крючка попало в рот, а острие выступало наружу. Чтобы живец не всплывал, в 20–30 см от крючка прицепляется грузило.
При ловле на блесну надо использовать наиболее глубокие участки водоема. В качестве блесны используются кусочки фольги, монеты и другие блестящие предметы. Блесна крепится через стальной поводок или двойную леску. Перед ужением медная блесна натирается мелким песком. Заброшенную в воду блесну надо подтягивать к себе, постоянно подергивая.
Сачок. В качестве сачка можно использовать штаны с завязанными на концах брюшинами, прикрепленные к палке.
Сачок для ловли небольшой рыбы можно изготовить из молодой поросли. Для этого гибкая ветвь прибрежного дерева или куста сгибается петлей и соединяется с помощью веревки. Диаметр петли должен позволять натягивать на нее рубашку или майку, которые будут выполнять функцию сетки. Также рыбу можно ловить с помощью самодельных мешков из шкур животных. |
| |
|
|
|
|
2011
|
Дата: Пятница, 11.05.2012, 12:35 | Сообщение # 40
|
|
Русский
Группа: Администратор
Сообщений: 5937
Статус: не в сети
|
ДОБЫЧА ПИЩИ. РЫБАЛКА (продолжение)
Ловушки. Ловушку можно изготовить из прямых кольев размером с глубину места для ловли. Колья заостряются с одной стороны и вбиваются близко друг к другу в дно водоема, от одного берега к другому. Расстояние между кольями выбирается в зависимости от размера ловящейся рыбы (1–3 см). Для большей эффективности колья на земле переплетаются поперечными ветками или полосами лыка.
При благоприятных условиях в горных реках для ловли рыбы можно делать ловушки из камней. Для этого камни выкладываются выше уровня воды полукругом, создавая плавный вход в закрытую акваторию. В такую ловушку рыбу нужно загонять, создавая шум и двигаясь в сторону входа. Заплывшую на мелководье рыбу можно поймать, оглушив палкой. Этот способ используется, когда рыба находится у самой поверхности водоема.
Правила ужения пресноводной рыбы
Лучше одновременно забрасывать 3–4 удочки с различными наживками, для определения подходящей.
При ужении необходимо соблюдать тишину и маскировку, прятаться в тени кустов или деревьев.
Нежелательно погружать концы удилищ в воду, а рыбу вытаскивать резким рывком.
Насаживать наживку надо чистыми руками.
При ловле крупной рыбы необходимо между ней и удилищем соблюдать прямой угол, выуживать ее руками, подтащив к берегу.
Лучшее время для рыбной ловли — утренние и предвечерние часы (днем удят лишь в пасмурные дни).
Клев улучшается при убыли воды и полностью прекращается перед резкой переменой погоды.
Рыба клюет лучше в местах с прозрачной водой, где течение слабее, илистое дно, тень от деревьев, а также в местах скопления комаров и мошек.
Наиболее благоприятными в узкой речке считаются участки, где она расширяется, в широких реках — места сужения, в глубоких водоемах — отмели, в мелких — ямы, в прудах и озерах — протоки, в реках — заливы и затоки. Если речка небольшая, надо ловить с левого берега, забрасывая насадку к правому, где обычно глубже.
При разливе рыба лучше ловится в стоячей воде.
В любое время суток рыба любит прятаться под берегом и скалами.
Зимняя рыбалка. Прорубь для ловли рыбы на водоеме в зимний период можно выдолбить с помощью палки с закрепленным на конце острым камнем или куском железа. Приложив определенное количество усилий, можно в сравнительно небольшой промежуток времени добраться до воды. После этого лунка расширяется палкой до нужных размеров. Для подледной рыбалки также используется лунка, которая делается с помощью сильного костра, в нее забрасывается леска с крючком и грузилом, привязанная к концу 30–40-сантиметровой палочки (можжевельника), к другому концу привязывается кусок материи. Посередине палочка крепко привязывается к середине другой палки большего диаметра, длина которой превышает диаметр лунки. Эта конструкция устанавливается у края лунки.
При поклевке флажок дергается вверх-вниз. Чтобы лунка не замерзала, ее необходимо заполнить ветками (лапником) и периодически разбивать образовавшуюся тонкую корку льда.
Чтобы привлечь рыбу к приманке в ночное время, можно воспользоваться факелом. Для этого зажженные факелы устанавливаются вблизи лунок, приманивая светом рыбу.
Наживкой для зимней рыбалки могут служить насекомые, добытые под корой дерева, в трухлявых стволах, в утолщениях на стеблях растений.
Морская рыбалка. Морская рыба в открытом океане (море) ловится с помощью удочки без поплавка либо самодельной сети. На побережье рыбу можно поймать с помощью приливной снасти, которая изготавливается из прочной лески (веревки), к которой через 10–20 см привязываются поводки с крючками с нанизанной наживкой. Во время отлива леска (веревка) заносится максимально далеко в океан (море) и прикрепляется к надежно вбитому в дно колу или тяжелому камню. Другой ее конец привязывается к другому колу (камню). Прилив затапливает снасть. Через 12 часов снасть можно проверить на наличие улова. Также на берегу можно соорудить ловушки из камней или веток для рыб и моллюсков.
Правила ужения морской рыбы.
Необходимо аккуратно брать в руки рыбу с иголками и зубами.
Нельзя привязывать леску (веревку) к частям своего тела и стационарным предметам.
Рыба и планктон лучше ловятся в темное время суток.
Ночью можно светить фонарем над водой или использовать кусок холста для отражения лунного света. Свет привлекает рыбу.
Днем тень привлекает различные виды мелкой рыбы. Ее можно поймать с помощью рубашки.
Признаками приближения рыбьего косяка являются:
тень от планктона;
черная рябь от стайки мелких рыбешек, за которыми следует хищная рыба;
стремительные атаки фрегатов и чаек, высмотревших в воде рыбу;
прыжки дельфинов, занятых охотой.
В исключительных случаях, мясо рыбы можно употреблять в сыром виде. Для приготовления рыбы используются те же способы, что и для приготовления остальных животных. |
| |
|
|
|
