Почти такая монтировка лежит у меня между водительским ковриком и порогом. Почти, потому что на фото она из круглого металла, а моя – шестигранная.
Коврики у меня резиновые, сделаны ковшами, поэтому коврик прижимает монтировку к обшивке порога, ничего не болтается, не гремит и не царапает салон.




Зачем нужна монтировка в машине и почему я держу её именно в салоне?

На первом моём авто расстояние между колёсами и подкрылками было очень маленькое. Зимняя езда по снежной каше иногда приводила к тому, что на подкрылки налипал замерзающий снег и блокировал задние колёса. Передние тоже вращались не очень охотно.
Приходилось останавливаться и прочищать зазор между колёсами и подкрылками, потому что ездить становилось ну совсем уж небезопасно, да и некомфортно.
В этом случае использовался узкий конец монтировки, монтажная лопатка. Я направлял её чуть вверх от колеса в сторону подкрылков, чтобы не травмировать шипы.

В идеале в таких случаях лучше пользоваться деревянной палкой, но…
Во-первых, у меня палка лежит в багажнике, а лазить туда во время снегопада лениво - нужно очищать снег и наледь с заднего бампера, чтобы не повредить краску на задней двери.
Во-вторых, мокрый снег на подкрылках или обледеневает от низкой температуры, или утрамбовывается колёсами почти до плотности льда. Зачастую деревянная палка просто не справляется с очисткой подкрылков, поэтому всё равно приходится браться за монтировку. Тогда логично сразу с неё и начинать.

Также была ситуация, когда оставил машину на стоянке, а из подтаявших сугробов за ночь натекли лужи и замёрзли. Утром пришёл к ледяному катку вокруг машины, два левых колёса были во льду почти по диски. Машина сама выехать не могла, а откровенно рвать вмёрзшую резину при буксировке тросом как-то не хотелось.
Решение напрашивается само собой – берём монтировку и узкой стороной, словно ломом, долбим лёд вокруг вмёрзших колёс. При этом используем широкий край с гвоздодёром как упор для рук. Если монтировка достаточно тяжёлая, то можно долбить и гвоздодёром, но моя – лёгкая, она будет в этом случае пружинить.

Ещё помогал коллеге буксировать его поломавшуюся машину до гаража. Дело так-то нехитрое, но въезд в его гараж находится под уклоном вверх. Гаражи часто чуть приподнимают, чтобы после снегопадов меньше чистить снег пред воротами. Также на въезде в гараж есть небольшой порожек из уголка, к которому прижимаются створки ворот.
У коллеги – Ока, она в снаряжённом состоянии весит около 650кг. Толкать её по ровной дороге не составит труда даже одному человеку, но закатить неработающую машину в горку перед гаражом, перевалив при этом через порожек, вдвоём крайне затруднительно. У нас, во всяком случае, не получилось.

Что мы сделали.
1.Поскольку толкать машину и так нелегко, мы выровняли её перед въездом в гараж, чтобы толкать в гараж просто по прямой. Покатали вперёд-назад, покрутили при этом рулём – любой автомобилист представляет, как это делается.
2.Затем коллега вынул ключ из замка зажигания, защёлкнув при этом фиксатор на руле. Теперь можно толкать машину, не отвлекаясь на подруливание в разные стороны.
3. У нас у обоих есть противооткатные башмаки. Взяли два башмака и подложили сзади машины под задние колёса.
Кто не в курсе, башмаки выглядят вот так:



4.У нас у обоих в машине есть монтировки, достали их и узкими концами (где монтажные лопатки) подставили под передние колёса, каждый под своим колесом. Выглядит это так:



Принцип простой – сначала один человек поднимает монтировку за свободный конец, машина при этом чуть продвигается вперёд. Второй в это время суёт узкий край своей монтировки как можно глубже под колесо со своей стороны. Затем наоборот - второй человек поднимает свою монтировку, а первый подсовывает свою как можно глубже под колесо. Монтировка работает как рычаг, продвигая машину понемногу вперёд. Очень понемногу, поэтому не обольщайтесь – времени это займёт прилично. Рычаг позволяет выиграть в силе, но при этом сокращается расстояние, на которое передвигается машина, чем если бы мы просто её толкали.

После нескольких циклов поднимания-подсовывания монтировки мы останавливались, один удерживал машину от скатывания, а второй шёл и пододвигал противооткатные башмаки под задние колёса. Можно пользоваться ручником, но мы решили не рисковать – дальше башмаков машина не укатится, а при снятии с ручника она может очень бодренько покатиться.

Потихоньку мы дотолкали машину до порога гаража и остановились перекурить. После передышки снова взялись за монтировки и перевалили передние колёса через порог. Дальше дело пошло проще, потому что багажник у Оки весит намного легче моторного отсека, да и передние колёса уже шли по горизонтальному полу гаража, а не в горку.

После пары таких ситуаций я решил, что с меня хватит незапланированных физических упражнений и купил ручную лебёдку. В любом гараже есть за что зацепиться, а у машин есть буксировочная петля впереди. Если не хватает длины троса лебёдки, к машине можно прицепить обычный буксировочный трос, за который зацепить крюк лебёдки. Дальше дело техники – тащи машину лебёдкой до тех пор, когда можно будет отцепить трос и размотать лебёдку до буксировочной петли машины.

Подобная техника физический извращений при буксировке авто в горку с помощью монтировок – не самый лучший вариант, но за неимением других способов тоже имеет право на существование.

Кто не в курсе – у Оки колёса радиусом R12, что в сочетании с относительно небольшим весом машины сильно упрощает работу. При использовании наших монтировок они пружинили, но не гнулись. Под колёса диаметром больше, чем R13-14 я свою монтировку вставлять смысла не вижу – получается слишком короткий рычаг, да и инструмент нужен потолще, чтобы не согнулся в самый неподходящий момент.

А лучше всё-таки купить ручную лебёдку. Пусть с даже однохраповым механизмом, пусть всего тонны на 2-3 – этого вполне достаточно, чтобы утащить почти любую машину на довольно приличное расстояние. Естественно, вытаскивать из болота КАМАЗ лучше краном :D

Во многих автомобилях запаска лежит в багажнике под ФП, причём материал, из которого этот ФП сделан, явно не рассчитан на маньяков-выживальщиков Свою прошлую машину я покупал у предыдущего хозяина с уже проломленным ФП, поэтому при покупке новой машины мысленно поставил себе галочку – при случае усилить ФП.

Расчёт перевозимого груза (общего) считаю по формуле «максимально допустимая масса авто минус снаряжённая масса авто». В моём случае получается 1877-1452=425кг.

Расчёт багажа считаю по формуле «масса общего груза минус пассажиры». Допустим, 4 человека по 80 кг. От 425 отнимаем 320, получаем 105 кило груза в багажнике.
Если ехать вдвоём, а не вчетвером, то багажа можно положить 105+160=265кг.

Да уж, штатная тоненькая ДВП родного заводского ФП моей машины явно не вызывает доверия при мысли даже о 105кг, лежащих в багажнике, не говоря уже про 265кг.

В багажнике катаются:
- 2 канистры по 20 литров бензина + по 2,8кг весят сами канистры (итого 45,6кг).
- 2 сумки, под авто- и ручные инструменты – каждая по 1,5кг.
- лебедка ручная – 2,5кг.
- домкрат бутылочный – 5кг.
- трос буксировочный, провода для прикуривания, компрессор и прочая авто-мелочёвка – ещё около 5кг.
- ручные инструменты во второй сумке – тоже под 7 кило.
- трос рывковый с сопуткой типа шаклов и т.п. – около 10кг.

Уже набирается больше 78кг. Ещё одна канистра с бензином и всё, лимит в 105кг исчерпан, а фальшь-пол проломлен

Вывод простой – нужно усиливать ФП, при этом размещая часть груза под ним, в органайзере вокруг запаски.

При выборе материала для ФП были мысли о текстолите (плита 12-15мм), листовом железе толщиной 5-6мм или фанере 10-12мм.
Текстолит при всей прочности отпугивает своей хрупкостью.
Железо само по себе весит прилично, сложнее обрабатывать.
Остановил свой выбор на фанере – легче обрабатывать, меньше весит, относительно эластичный вариант.

Замеры штатного ФП показали, что достаточно будет листа с размерами метр на метр. Подходящих размеров фанеры в магазинах не было, везде продаются стандартные 1,5*1,5 метра. Продавец на одном рынке вырезал мне из такого листа метровый квадрат (чтобы влез в багажник), а обрезки я тоже забрал домой – пригодятся в дальнейшем рукоделии.

По приезду домой вынул часть вещей из багажника, заодно занёс домой обрезки фанеры. Весь процесс снимал на телефон – лениво было таскаться с фотиком



Выровнял заготовку по уровню органайзера, вровень со спинками задних сидений.







Начал с нескольких резов ножовкой со стороны заднего бампера, выпилил из фанеры некий многогранник. Остальные три стороны фальшь-пола ровные, нужно только сделать выемки под штатные петли для багажных ремней.



Примерил заготовку и наметил места, требующие сглаживания напильником до формы штатного фальшь-пола.





Заодно пропилил некоторые уступы по углам.

Наметил места пропилов под петли для багажных ремней.





Карандашами или маркерами при работе с деревом или металлом я не пользуюсь – для разметки вполне достаточно имеющегося под рукой инструмента.



Выпилил выемки под петли, обработал их от заусенцев и снял фаски по верхней и нижней сторонам листа.





Соседский пёс Рыжий активно «помогал» мне в работе



Примерка показала, что пропилы под боковые багажные петли – на своих местах





Теперь начинаем складывать паззлы в исходное состояние – возвращаем на место штатный фальшь-пол поверх усиленного.

Кладём на место коврик багажника.





Пропилы под задние багажные петли сделаны по аналогии с боковыми – намечены, выпилены и обработаны.





А теперь то, ради чего всё затевалось – продеваем багажные ремни в петли и закрепляем в багажнике канистру и авто-инструмент.







Придя домой, уже потом сообразил, что фальшь-пол почти по всему периметру лежит на органайзере, а вдоль заднего борта – на крашеном кузове. Нужно что-то проложить между фанерой и кузовом, чтобы не обдирать краску. Думал про полоску линолеума, но он слишком толстый, будет приподнимать заднюю часть фальшь-пола.

Сейчас на улице похолодало – завтра утром будет  -21, к ночи -27. Клеить в такую погоду кагбэ не разумно  
К концу этой недели обещают оттепель, до нуля – вот тогда и приклею уплотнитель.
Отрежу от старой хлопчатобумажной футболки нижнюю часть шириной сантиметра 3-4 и приклею эту полоску к нижней стороне фальшь-пола, загнув оставшиеся «хвосты» на верхнюю часть фанеры.
Вот тогда точно будет всё :)

Согласно легенде, солдаты британской армии во время Крымской войны так сильно мёрзли под крымским городом Балаклавой, что придумали вязаную шапку с таким же названием. Зима 1854-1855 года была очень холодной, а большая часть британских войск не получила вовремя зимнего обмундирования, жилья и питания.

Балаклава — популярный подшлемник или внутренняя шапка для мотоциклистов, горнолыжников и сноубордистов. Согревает лицо, так как защищает от встречного ветра. 
Вариант из флиса, мембранных тканей, виндстоппера используют в спорте и туризме.
Существуют балаклавы из огнеупорных материалов - для пожарных, танкистов, автогонщиков - для защиты головы от открытого пламени.
Нередко балаклава используется преступниками или участниками демонстраций с целью скрыть свою личность.
В ряде стран подобные маски носят бойцы спецподразделений во время операций.

Для чего же нужна балаклава мне?

Участвовать в спецоперациях или террористических актах не планирую, быть автогонщиком или пожарным тоже как-то не рассчитываю.

В конце 80-х годов я тренировался в спорткомплексе за несколько кварталов от нашего дома. В лютые морозы (минус 33-35) городской транспорт замерзал и практически не ходил, поэтому я часто добирался на тренировку пешком. Естественно, иногда приходилось всю дорогу идти против ветра, что по такой погоде ни разу не радовало.

Ещё в те же годы мне пришлось однажды долго ждать общественный транспорт (ну очень далеко было идти пешком), в результате я застудил тройничный нерв левой части лица. Этот нерв при простуде болит весьма неприятно, боль может отдаваться в глаз с простуженной стороны и в верхнюю или в нижнюю челюсть. Тройничный лечится очень долго (я тогда потратил больше месяца), а болит почти непрерывно.

В общем, тот урок я запомнил на всю оставшуюся жизнь. Конечно, приобретение различной экипировки не обошлось без покупки балаклавы. Защита морды лица стала для меня важной задачей наравне с покупкой тёплой обуви или зимней одежды. 

На что обращал внимание при поиске и выборе балаклавы?
1.Непродуваемость. Есть много мотоциклетных пошлемников, сшитых просто из хлопковой или шерстяной ткани. Была мысль сходить в Спортмастер, перемерять и нафоткать много разных подшлемников, чтобы потом сделать дома выкройки и сшить балаклаву самому, но… Я искал подшлемник из виндстоппера – это плотная ткань, защищающая лицо и шею мотоциклиста от сильного ветра. Именно виндстоппер остановил меня от самостоятельного изготовления балаклавы – где его взять-то? На алиэкспрессе есть, по 3500 рублей за метр, а готовые балаклавы продаются в России по 800-1500 рублей. И какой смысл тогда покупать ткань?

2.Специально смотрел варианты с широким жабо, опускающимся на грудь. Такая балаклава не только защищает лицо, но и помогает укрыть от ветра шею и верхнюю часть груди.

На всякий случай.
Виндстоппер — сленговое название материала из политетрафторэтилена на тканевой основе. Представляет собой мембранный материал, который пропускает воздух, но не пропускает ветер.

Поиски привели меня в начале декабря 2014 в один магазинчик мотоциклетной экипировки. Перемерял несколько вариантов, остановился вот на этом:



Внутри коробки подшлемник лежит в пакете, что позволяет хранить подшлемник без коробки, но при этом защищать его от пыли и прочего.



Общий вид



Описание принципа работы виндстоппера WindBloc



Вид сбоку. Явно видно отличие ткани на передней части подшлемника и сбоку. Спереди – виндстоппер, сбоку просто плотный трикотаж.







У меня внутренняя часть сделана из флиса, на лицо ложится очень приятно.
Все швы эластичные и очень мягкие, на голове и на лице не чувствуются вообще.

Район носа и рта содержит несколько сквозных отверстий, дышать сквозь них достаточно легко.







Как подшлемник выглядит на манекенах - можно посмотреть в интернет-магазинах. А вот как он сидит на мне:







Можно заправлять жабо под верхнюю одежду, а можно положить его поверх шкуры, если собираетесь одеть сверху ещё один слой (ветровка/куртка):





Сегодня утром у нас было минус 29, думал испытать балаклаву, но чота поленился – до стоянки топать всего 10 минут, что там особо испытаешь :)
Тем более, иногда полезно проверять, как организм реагирует на такой мороз.
В моём возрасте год – это немало, реакция организма может оказаться ВДРУГ совершенно непривычной.
Поэтому я с удовольствием прогулялся по первому за эту зиму морозу без намордника )))
Хотя, пока ездил по делам, видел парней в балаклавах. Топают себе спокойно, даже не морщатся.

Какие сделал выводы для себя.

Заказывать через интернет смысла нет. Люди мы все разные, головы у нас – тоже. Есть много выкроек для подшлемников, среди которых надо найти свою форму.
Можно нарваться на модель, которая будет топорщиться на висках. Соответственно, весь ветер и весь холод будут целенаправленно собираться в ваши уши.
Можно нарваться на вырез такой формы, когда швы заползают на уголки глаз сверху или снизу. Конечно, можно оттянуть эластичный подшлемник, но после нескольких поворотов головы швы снова начинают надвигаться на глаза.
Ещё бывает, что носовая часть выступает слишком высоко и тоже лезет в глаза. Может для лыжников в очках это и не критично, а мне такая маска мешала смотреть прямо.
Нужно убедиться, что район носа и рта сшит по вашей «морде лица» и что носовая часть легко убирается на подбородок. Надо учитывать, что многих обывателей такая маска пугает (а особенно - охранников и инкассаторов), в общественных местах намордник лучше стаскивать вниз. Если для этого придётся расстёгиваться и снимать балаклаву, лучше поискать более удобный вариант.

Название говорит само за себя – препятствовать движению. Тормозные башмаки активно используются на железной дороге, но также применяются и автомобилистами.

Мы с вами можем попасть в ситуацию, когда на крутом подъёме или спуске придётся менять колесо на гружёной машине.

Казалось бы – мелочь. Можно воспользоваться стояночным тормозом (ручником), можно включить передачу, да просто подложить кирпич или обрезок доски.

По идее всего этого должно быть достаточно для обычного автомобилиста и без башмака, но… Кирпич или доску нужно ещё найти (ага, в чистом поле), а ручник может попросту не удержать гружёный автомобиль на уклоне – он фиксирует только задние колёса.

Кстати, кто-нибудь из вас хоть примерно считал, сколько груза будет лежать в багажнике в случае драпа при БП? А вы посчитайте, посчитайте – лично я в такой ситуации не буду надеяться даже на исправный ручник. А ещё на улице может быть дикий мороз, из-за которого будет жалко выгонять пассажиров на улицу ради смены колеса. Не проще ли подложить пару бамшаков, чем морозить сопли попутчиков?

Обычно владельцы легковых автомобилей хранят противооткатные упоры рядом с запасным колесом, то есть в багажнике. Владельцы грузовиков должны размещать противооткатный упор в непосредственной близости от места, где он будет применён, закрепив в специальном кронштейне. Чтобы можно было остановиться, выйти, протянуть руку, снять упор и поставить его под колесо.



Поскольку мы с вами подразумеваем передвижение по неблагоприятным условиям с багажником, битком набитым канистрами с топливом, припасами, тёплыми вещами и прочими полезностями, то шансов добраться до тормозных башмаков под фальшь-полом или в дальнем углу багажника крайне мало – для этого придётся выгружать весь багажник. Предпочтительно заранее продумать хранение башмаков в машине с таким расчётом, чтобы добраться до них быстро даже с полным багажником.

Использование башмака

Башмаки подкладываются под колеса грузовых и легковых автомобилей, а также под колеса прицепов для легковых автомобилей в режиме стоянки.

Особенно это актуально при околонулевой температуре, когда машина в процессе движения может нырнуть задними колёсами в глубокую лужу. Во время ночной стоянки на ручнике все механизмы остывают, в результате задние тормозные колодки попросту примерзают к тормозным барабанам или дискам, смотря какой тип задних тормозов у вашей машины. Чтобы этого избежать, можно воспользоваться противооткатными башмаками вместо стояночного тормоза.

Также советую подкладывать противооткатный башмак под колесо, расположенное по диагонали к тому, которое собираетесь поднять на домкрате. В идеале лучше подложить два башмака – один под колесо по диагонали от поднимаемого, а другой – под второе колесо на той же оси, что и поднимаемое. Допустим, меняем переднее правое колесо – кладём один башмак позади заднего левого, а второй – перед передним левым.

Нужно понимать, что можно подкладывать башмак под колесо только на неподвижном автомобиле. Высота башмаков, массово продающихся в магазинах по 30-40 рублей, всего 8-9см.
Для машины с покрышками что-то вроде 215/65R16 и высотой резины 686мм размер такого башмака сопоставим с невысоким бордюрчиком. Катящийся под уклон легковой автомобиль может сходу перескочить через такой башмак. Что уж говорить про гружёный автомобиль с колёсами R18-19-20, да и про грузовые машины тоже.
Вот пример, как железнодорожный вагон сходу перекатился через башмак. Как вы думаете, во сколько раз вагон тяжелее вашей машины?



Характеристики башмака

Автомобильные противооткатные упоры обычно выполнены из прочного пластика, резины или листовой стали. Они имеют форму прямоугольного треугольника с характерным изгибом одной из сторон.

Для грузовиков используют примерно такие: длина около 30см, высота 15см, а упорная часть (изгиб) должна соответствовать радиусу колеса.
Более точные характеристики (с привязкой к нагрузке на ось и диаметру колеса) можно прочитать, например, здесь: http://www.mirpricepov.ru/statya/statya101.php

С легковыми машинами проще – высоту башмаков меньше 8-9см я не встречал. Правда, себе я купил два резиновых башмака высотой 10см.






Несмотря на то, что башмаки сделаны из резины и достаточно эластичные, я срезал с них весь облой от штамповки, чтобы на холоде случайно не порезать руки. Облой – излишки материала, остающиеся на детали после обработки (штамповки, сварки, литья и прочего).




Обрезая облой с внутренней части круглого отверстия, срезал достаточно толстую стружку. Был сильно удивлён, что резина армирована как нитками, так и медной проволокой. Фотик упорно не хотел фокусироваться на стружке, но даже на таком снимке видны участки белого и медного цветов – нитки и проволока:

В обработанное отверстие я продел двухметровый капроновый шнурок с самозатягивающейся петлёй.



Потянув за короткий конец, фиксируем петлю на шнурке и затягиваем петлю на башмаке.



Раз один конец шнурка привязан к башмаку, второй конец тоже нужно будет где-то зафиксировать. Я решил привязать к нему обычный строительный карабин на такой же петле-удавке, что и со стороны башмака. Почему карабин? Легко пристёгивается, легко отстёгивается, достаточно надёжно держит и стоит практически копейки.



Карабин можно пристегнуть к мелким элементам автомобиля или застегнуть на шнурке, предварительно обернув его вокруг массивной части вашего авто.
Для чего это? Да просто, чтобы не потерять. Казалось бы – мелочь, но из цепочки нескольких таких мелочей может сложиться одна большая фатальная неудача.

Возвращаемся к шнурку с карабином. Если его пристёгивать к буксировочной петле машины – здесь всё понятно. А если обернуть вокруг релингов на крыше или дверной ручки? Не хотелось бы взять и собственноручно поцарапать свой же автомобиль. Башмаки используются не только при драпе в БП, но и в повседневной жизни, когда окраска автомобильных элементов стоит денег.

Если обернуть шнурок вокруг какой-либо части вашей машины и застегнуть карабин на шнурке, выглядеть это будет примерно так:



Для сохранности окрашенных элементов вашего автомобиля лучше избежать их контакта с металлическим карабином. Для этого завязываем на шнурке ещё одну петлю-удавку на расстоянии 15-20см от карабина.



Это позволит застегнуть карабин во второй петле, избежав контакта с окрашенными элементами машины.



При натяжении шнурка карабин будет между двумя петлями-удавками, на некотором расстоянии от окрашенных элементов вашей машины. Расстояние от карабина до второй петли можно увеличить соразмерно окружности предмета, огибаемого шнурком.



Шнурок вместе с карабином легко складываются в прорезь основания тормозного башмака, это позволяет избежать спутывания при хранении и перевозке башмаков.



Два башмака, сложенные в обычный полиэтиленовый пакет, легко укладываются в любую свободную нишу автомобиля. Главное – предусмотреть возможность быстро и легко достать их даже из сильно загруженной машины. Полагаю, вы способны найти в своем автомобиле закуток подходящего размера  ;)

С одной стороны, безусловно нужный инструмент. С другой стороны, крайне неудобно их перевозить – занимают в сумке много места, потому что растопыриваются во все стороны, цепляясь за другие инструменты, да ещё и громыхают на кочках.

Для решения этой задачи можно воспользоваться любым пластиковым пузырьком – чем длиннее и объёмнее, тем лучше. Я выбрал 400мл флакон из-под шампуня, также можно взять ёмкость от «Туалетного утёнка» или любого другого моющего средства. Главное – толстый пластик и достаточно жёсткие стенки, а не мягкие как у тюбика зубной пасты.



Доработка – минимальна. Скручиваем в любую сторону пробку флакона (в данном случае она без резьбы), отмываем сам флакон от остатков шампуня.



Острым ножом срезаем торец, на который была одета пробка. Советую по углам оставить небольшой загиб, чтобы придать боковой стенке больше жёсткости. Этот же загиб будет препятствовать произвольному выпадению из флакона матерчатого чехла для напильников.



Затем берём любую тряпочную сумку, чтобы в неё входили напильники по всей длине вместе с ручкой. Можно использовать упаковку от женского белья, одежды или новой обуви (в коробках часто вложены такие пакеты, а уже в них – обувь), можно любую другую матерчатую сумку. Очень большой размер не нужен – будет топорщиться.



Складываем напильники вдоль одной из стенок сумки, свободным материалом обматываем напильники рулетом и вставляем в подготовленный пластиковый флакон.



Можно обрезать ручки сумки и пришить некие фиксирующие ленты – на липучках или металлических кнопках. Я решил не заморачиваться, а просто вставил сумку в флакон другой стороной.



Результаты:
- напильники всегда в сумке с инструментами, лежат в уголке незаметно.
- напильники не болтаются по сумке и не растопыриваются на манер противотанковых ежей.
- напильники не громыхают при переноске и не обкалываются из-за этого друг об друга.